Фундаменты
Бутовые фундаменты делают из крупного булыжника, рваного, плоского, и плитнякового камня- известняка, песчаника, гранита, диорита, базальта, ракушечника. Камни укладывают на растворе вручную рядами без опалубки.
ХИТРОСТИ
Основание фундамента. Основанием, на которое опирается фундамент здания, является грунт. Он должен быть достаточно прочным и иметь незначительную сжимаемость и пучинистость. Такими свойствами обладают далеко не все грунты. Например, торфяные грунты сильно сжимаются под нагрузкой, глинистые — нередко пучинятся (разбухают). Строительство домов на таких грунтах требует проведения различного рода мероприятий, связанных с осушением застраиваемой территории, заменой негодного грунта привозными материалами и т. п. Лесовидпые грунты при насыщении водой оседают под действием массы строения, вызывая нарушение его конструкций. Перед началом строительства на таких грунтах принимают меры, предотвращающие увлажнение основания.
На рис. 1,а приведена схема деформации фундаментов, установленных на пучинистых грунтах, а на рис. 1, б показаны силы, вызывающие деформацию фундаментов при осадке основания. В этом случае сила А, передающая давление от массы строительных конструкций (стен, перекрытий, крыши и т. д.) на фундамент, не уравновешивается реакцией грунта A1. В результате возникает осадка основания и подошвы фундамента. Сила пучения В возникает в пучинистых грунтах при их промораживании (рис. 1,в). Глубина промораживания основания зависит от климатических особенностей местности. Например, в Московской области эта величина составляет 120 см, Новосибирске — 220 см, Краснодаре — 80 см. Прежде чем строить здания, надо определить необходимую глубину закладки фундаментов, пользуясь справочной литературой и Строительными нормами.
На фундамент нередко воздействуют также силы бокового пучения Г (рис. 1,г). Уменьшить их влияние можно, если фундамент в поперечном сечении сделать со скосом, обмазать его битумом, утеплить отмостки и провести другие мероприятия, снижающие глубину промерзания основания. В тех случаях, когда фундамент сооружают в виде столбов или свай, следует иметь в виду, что на конструкцию воздействует также сила сдвига Г. Противостоять этим силам может фундамент с достаточной продольной жесткостью.
Глубину заложения фундаментов для различных оснований с учетом местных условий можно выбрать по таблице 1.
Земляные работы. Перед сооружением фундамента строительную площадку расчищают, снимают растительный слой почвы в пределах застройки, выравнивают грунт. Затем на земельный участок с чертежей переносят и закрепляют в натуре оси фундамента и его размеры. Перед этим по периметру будущего котлована устанавливают так называемую обноску (рис. 2), состоящую из погруженных в землю столбов (1), к которым строго но уровню верха будущего фундамента прибиты обрезные доски (5). На последних размечают оси (3) и размеры котлована или траншеи, а потом фундамента и стен.
Земляные работы, связанные с рытьем котлована, траншей или ям под фундаменты при индивидуальном строительстве, чаще всего выполняют вручную. Котлованы и траншеи глубиной до 1 м могут иметь вертикальные стенки (рис. 3, а). Если глубина траншей превышает 1 м, их укрепляют специальными деревянными щитами (рис. 3, г). В тех случаях, когда заложение подошвы фундамента больше 1 м, стенки углубления выполняют с наклоном (откосом) к подошве, что позволяет обходиться без креплений (рис. 3,6). Откос делают таким, чтобы грунт не осыпался под собственной массой. Например, для песчаных грунтов и мокрых глин откос равен 1 : 1 (рис. 3, в), то есть на метр глубины траншеи каждая стенка отклоняется от вертикали, проходящей через край подошвы также на 1 м. В сухих глинистых грунтах откос принимают равным 1 : 0,5.
Конструкции фундаментов. От конструкции фундамента и качества его выполнения во многом зависит прочность и долговечность здания. Конструкцию фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и климатические условия. Если допустима небольшая глубина заложения фундамента, то целесообразно выбрать ленточную конструкцию. В других случаях делают столбчатые фундаменты.
Материалом для фундаментов служат: бутовый камень, бутобетон, монолитный бетон, бетонные блоки, керамический полнотелый кирпич-железняк и др.
Ширина ленточного фундамента (рис. 4) должна быть не меньше толщины будущей стены. Если его сооружают из рваного бута, то ширину фундамента принимают около 0,5 м.
Наиболее экономичны фундаменты из крупнозернистого песка (рис. 5). Их устраивают под небольшие одноэтажные здания на непучнистых грунтах с низким уровнем стояния подпочвенных вод, ниже на 0,5—1 м уровня заложения фундамента (6) и хорошим поверхностным водоотводом. Фундамент делают следующим образом: песок (4) укладывают слоями по 15—20 см, проливая каждый из них водой. Верх песчаного фундамента (не доходя 25—30 см до планировочной отметки) выполняют из щебня (3), гравия или кирпичного боя на растворе с послойным трамбованием. Затем выкладывают цоколь стены (1), глиняный замок (7), подсыпку (2).
Бутовые фундаменты делают из крупного булыжника, рваного, плоского, и плитнякового камня- известняка, песчаника, гранита, диорита, базальта, ракушечника. Камни укладывают на растворе вручную рядами без опалубки. Бутовые фундаменты шириной, как правило, не менее 50 см могут применяться для любых типов садовых зданий, практически на любых грунтах. Однако они весьма материалоемки, особенно при устройстве ленточных фундаментов на пучинистых грунтах. При кладке из бута-плитняка толщина фундаментов может быть уменьшена до 30 см.
Бутобетонные фундаменты применяют также для всех типов дачных домов, возводимых практически на любых основаниях. При этом заполнитель (мелкий булыжник, щебень, гравий, бой хорошо обожженного кирпича) утапливают в раствор послойно, трамбуя. Фундаменты этого типа возводят, как правило, в опалубке. Без нее можно обойтись лишь при мелком заложении фундамента (до 1 м от поверхности) и вертикальных стенках траншей или котлованов.
Бетонные монолитные фундаменты (рис. 6) выполняют на щебеночной или гравийной подушке (3). Бетон (1) укладывают в опалубку послойно. Каждый слой трамбуют ломом. Фундаменты из бетона годятся для всех типов зданий и на любых основаниях. Они экономичны, надежны, долговечны, особенно при армировании. Монолитный бетон применяют при устройстве ленточных, столбчатых и плитных фундаментов. До бетонирования тщательно выполняют подготовительные работы (разбивку осей, отрывку траншей, устройство опалубки, установку арматуры).
Кирпичные фундаменты (рис. 7) выкладывают из хорошо обожженного глиняного кирпича. Кирпич, как известно, подвержен воздействию воды, поэтому долговечность кирпичного фундамента ниже, чем бутобетонного или бетонного. Следовательно, при высоком стоянии грунтовых вод и большой глубине заложения применять кирпичные фундаменты не рекомендуется.
В современном строительстве широко используют сборные бетонные блоки. Их можно приобрести в магазинах строительных материалов, но легко изготовить и самим. Для этого из досок сбивают деревянную опалубку, которую затем заполняют бетонной смесью. Масса блоков не должна превышать 50 кг. Через 3—4 дня опалубку разбирают, а блоки оставляют на месте бетонирования, с тем чтобы они со временем (летом — через 21 день) стали максимально прочными. Такие бетонные изделия пригодны для устройства ленточных (рис. 8, а) и столбчатых (рис. 8,6) фундаментов на любых основаниях и для всех типов садовых зданий. Вместе с тем следует учитывать, что ленточные фундаменты, выполненные из блоков, обходятся дороже других типов подземных конструкций. Наименее трудоемки и самые дешевые — столбчатые фундаменты.
Столбчатые фундаменты — это отдельно расположенные в грунте столбы с сечением, как правило, 50 X 50 см, на которые уложены железобетонные или железокирпичные перемычки, воспринимающие массу стен. Расстояние между соседними столбами от 150 до 250 см. Их обязательно ставят под каждым углом дома, в местах сопряжения несущих стен, под стойками каркаса, тяжелыми простенками, прогонами и другими местами сосредоточения нагрузок.
Когда под наружными стенами имеются столбчатые фундаменты глубокого заложения (ниже глубины промерзания грунтов), под домом удобно разместить утепленное подполье. В таком случае фундаменты внутренних стен заглубляют не более чем на 150 см от уровня планировочной отметки.
Часто столбчатые фундаменты делают из асбестоцементных водопроводных труб с условным диаметром 20 см.
Для противодействия боковому сдвигу их крепят сверху железобетонным цоколем-ростверком, снизу — бетонным уширителем, полученным с помощью опалубки.
Фундаменты из трубчатых конструкций применяют для всех типов летних зданий в любых грунтах. Они экономичны, надежны, долговечны и особенно эффективны на пучинистых грунтах.
В тех случаях, когда отсутствуют каменные материалы, фундаменты можно сооружать и из деревянных столбов (стульев). Их делают из бревен хвойных пород деревьев или дуба. Бревна заглубляют в грунт не менее чем на 70 см под наружными стенами и не менее чем на 50 см под внутренними. Для уменьшения осадки под основания столбов подкладывают плоские камни или отрезки из толстых досок. Все деревянные конструкции, расположенные в грунте, предварительно обжигают на слабом огне, чтобы они слегка обуглились. После чего обугленные участки обклеивают толем. В качестве клея используют горячий битум.
Надфундаментные конструкции. Возвышение фундамента над уровнем земли до уровня пола первого этажа называют цоколем (рис. 9). Он должен быть прочным, долговечным и устойчивым к воздействию грунтовых и атмосферных вод.
Если дом ставят на столбчатый фундамент (рис. 9, б), цоколь выполняют в виде забирки — заполнения, расположенного между столбами и предназначенного для утепления подпольного пространства дома, защиты его от паводковых и атмосферных вод. Ширина бутовой забирки должна быть не менее 40 см, а кирпичной — 25 см. Забирку заглубляют в грунт на 30—50 см, а на глинистых грунтах под нее насыпают песчаный слой (подушку) толщиной 15 — 20 см. Можно выложить цоколь и из сплошных рядов отборного кирпича (1), и даже из бревен (8), досок. Тогда образуется так называемая завалинка (рис. 9, д). Внутреннюю сторону цоколя утепляют шлаком (3), керамзитом или песком.
Проникновению атмосферных вод в грунт, прилегающий к фундаменту, препятствует прицокольная отмостка — цементная стяжка или бетонное покрытие. Отмостку выполняют с уклоном от домика в сторону садовой дорожки. Устройство отмостки начинают со снятия растительного слоя грунта. Затем выкапывают земляное корытце глубиной 15 см и шириной 60—100 см. Образовавшуюся выемку заполняют мягкой глиной. На глину насыпают песок со щебнем или кирпичный бой, которые уплотняют трамбовкой.
Для того чтобы стены дома предохранить от влаги, проникающей из грунта, верхнюю плоскость цоколя покрывают цементной стяжкой и оклеивают толем на битумной мастике.
Для вентиляции подпольного пространства в цоколе оставляют отверстия размером 14 X 14 см, расположенное в 15 см над уровнем земли. В зимнее время их закрывают, летом открывают.
Подполье. Если в составе дома или хозяйственной постройки предусмотрен подвал, то некоторые его стены можно совместить с ленточным фундаментом (рис. 10). В этом случае фундамент наружных и внутренних стен дома, а также фундамент печи заглубляют на всю глубину промерзания грунта. Толщина стен подвала зависит от применяемого материала, высоты и длины помещения (см. табл. 2). Пол подвала не должен размещаться ниже уровня грунтовых вод.
Ограждающие конструкции подполья (рис. 11) можно выкладывать из бута или бутобетона. При сухих грунтах стены выкладывают из керамического кирпича, а в лесных районах для возведения стен подполья используют древесину в виде бревен или пластин.
В зависимости от влажности грунта для кладки стен подполий, фундаментов и цоколей употребляют растворы, указанные в табл. 3.
