Крыша

Крыша
При строительстве дач чаще всего применяют скатные крыши с чердаком. Обычная скатная крыша состоит из кровли, обрешетки и стропил.

ХИТРОСТИ

У спиц круговой вязки иногда переламывается капроновая леска в месте соединения ее со спицей. Чтобы восстановить спицы, нужно в наконечнике под углом 20—25 градусов просверлить отверстие большего диаметра по сравнению с тем, в которое входит леска. Оборванный конец лески протягивается через отверстие, как указано на рисунке, и кончик ее оплавляется пламенем так, чтобы образовался шарик. Оплавленный конец лески втягивается внутрь наконечника, и спицами можно вязать снова.
Аксиома: двуручной пилой работают вдвоем. Но бывают исключения. Приходится пилить и одному. В таком случае для облегчения работы советуем между ручками пилы вставить деревянную рейку.
Установите на чертежном столе отражатель из белого листа бумаги, наклеенного на картон, и он создаст «бестеневое освещение» в любом участке чертежа.

Крыша прежде всего должна защищать здание от атмосферных осадков, а значит, быть водонепроницаемой, к тому же огнестойкой, выдерживать ветровые нагрузки и, наконец, обеспечивать вентиляцию чердака. От качества крыши во многом зависит срок службы дома.

Из всего многообразия конструкций крыш необходимо выбрать наиболее рациональную. Различают следующие конструкции крыш: односкатные, двухскатные, мансардные, вальмовые, полувальмовые и сложные.

При строительстве дач чаще всего применяют скатные крыши с чердаком. Обычная скатная крыша состоит из кровли, обрешетки и стропил. Стропила — важнейший элемент крыши, они предназначены для передачи атмосферных и весовых нагрузок кровли на стены здания.

Под кровлей образуется чердачное помещение, используемое для осмотра и ремонта кровли, а иногда в качестве жилого помещения (мансарды).

В зависимости от климатических условий крыши сооружают с различным углом наклона (уклоном) к горизонтальной плоскости чердачного перекрытия. Уклон крыши должен соответствовать материалу, используемому для устройства кровли. В районах с сухим и теплым климатом крыши делают более пологими — около 10°. Крутые крыши применяют в средней полосе. Их уклон достигает 45°. С кровли таких крыш хорошо скатывается снег, благодаря чему нагрузка от зимних осадков снижается. Вместе с тем крутая крыша принимает почти в 5 раз более значительные ветровые нагрузки, чем крыша с небольшим уклоном. Поэтому стропила таких крыш выполняют более прочными, чем у пологих конструкций.

В зависимости от материала кровли рекомендуются следующие уклоны крыш: асбестоцементные волнистые листы — 25—45°, кровельная сталь — 18—30°, черепица — 27—45°, тес — 28—45°, толь и рубероид — 10-30°.

Стропила. Различают наслонные и висячие стропила. Конструкция наслонных стропил проста и экономична, Однако использование этой конструкции требует наличия центральной опоры в виде внутренней капитальной стены или несущей перегородки.

Наслонные стропила делают из бревен, пластин или досок. Сечения элементов наслонных стропил выбирают, пользуясь таблицей 7.

Стропила располагают на расстоянии 100—150 см друг от друга. Для уменьшения прогиба стропильных ног ставят подкосы из бревен толщиной 13—15 см, брусьев или парных досок, а в некоторых случаях (при несимметричных внутренних опорах) — ригели (затяжки) из пластин или парных досок. При большой ширине здания и отсутствии промежуточных опор применяют висячие стропила. Простейшие висячие стропила состоят из стропильных ног (верхнего пояса) и затяжки (нижнего пояса), соединенных между собой врубками, поковками и гвоздями. Висячие стропила изготовляют из бревен, брусьев или досок.

Подстропильные лежни (мауэрлаты), лежни под стойки и другие части стропил, соприкасающиеся со стенками из каменных материалов, изолируют прокладкой толя. Мауэрлат, предназначенный для равномерного распределения веса от крыши по всей стене, выполняют из бревен толщиной не менее 18 см. В местах прохождения дымовых труб расстояние от стропильных ног до дымового канала принимают равным не менее 40 см.

Кровля из асбестоцементных листов (шифера). Волнистый шифер (рис. 22 а) — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Он легко обрабатывается: пилится и сверлится обычными инструментами.

Последовательность работ по устройству кровли из волнистых асбестоцементных листов следующая. Под кровлю устраивают обрешетку из брусков 5x5 см или 6x4 см, располагаемых на расстоянии 53—55 см друг от друга, чтобы каждый лист опирался на три бруска с учетом нахлестки, равной 120—140 см (рис. 22 б).

Асбестоцементные листы укладывают от свеса кровли к коньку горизонтальными рядами с направлением волн вдоль ската (вниз) (рис. 22 б). Листы в горизонтальных рядах перекрывают на целую волну или полуволну. Каждый вышележащий ряд перекрывает нижний на 10—20 см. Вертикальные стыки листов вдоль ската располагают по одной линии. Перед началом покрытия ската волнистыми асбестоцементными изделиями вдоль карнизной доски устанавливают противоветровые скобы, по одной на каждый лист. Скобы крепят так, чтобы они своими отгибами плотно держали лист за гребни волн. После укладки первого ряда листов по нему на расстоянии, определяемом величиной нахлестки, отбивают линию, вдоль которой укладывают листы второго ряда. Этот же прием повторяют при укладке каждого последующего ряда. Листы прикрепляют к обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 7—9 см. Отверстия для гвоздей просверливают в гребнях. Под шляпки гвоздей прокладывают шайбы из резины или толя. Для плотного прилегания листов в местах стыков у их краев предварительно отпиливают углы (рис. 22 в). Коньки и ребра кровли покрывают специальными асбестоцементными шаблонами (рис. 22 е). Сначала укладывают длинный шаблон К-1, а затем со стороны смежного ската его перекрывают укороченным на 10 см изделием К-2. При отсутствии асбестоцементных коньковых шаблонов покрытие конька и ребер выполняют из досок по толю или рубероиду.

Свесы карнизов делают из волнистых листов или из кровельной стали. На карнизный свес из кровельной стали первый волнистый лист укладывают с напуском не менее чем на 10 см. Листы на свесе карнизов крепят двумя стальными оцинкованными противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны. Под шляпки гвоздей или шурупов подкладывают по две круглые или квадратные шайбы диаметром 2,5—3 см.

При укладке листов вразбежку, карнизный свес из кровельной стали не делают. К свесу опалубки или карнизному бруску обрешетки прибивают уравнительные рейки или подкладки толщиной 6 мм, шириной от 2,5 до 5 см. Затем на расстоянии 7 см от бруска туго натягивают шнур (или прибивают доску) и кладут первый лист с напуском на одну волну за обрешетку фронтона, крепят гвоздями. Для этого на гребне второй волны у нижнего края листа сверлят отверстие, на гвоздь надевают шайбу, покрытую с двух сторон густотертой масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе, и забивают до тех пор, пока из-под шайбы не выступит излишек краски. Так же крепят лист в других точках. Уложив по спуску первый ряд, приступают ко второму, третьему и т. п.

При варианте покрытия с совмещением продольных кромок углы листов срезают ножовкой с мелкими зубьями. Это делается для плотного прилегания листов в местах стыков. В зависимости от величины нахлестки определяют и размеры срезаемых углов (обычно по длине на 12—15, по ширине на 10 см). Если листы укладывать без срезки углов, то между ними останется большой зазор, через который при ветреной погоде будет задувать снег на чердак. Стыковые швы при больших зазорах уплотняют цементным раствором или мастикой.

Срезанные углы не должны плотно примыкать своими кромками друг к другу. Необходим зазор в 3—4 мм на случай температурного расширения листов в летнее время.

По ходу кровельных работ вокруг трубы устраивают воротник (рис. 22 г, ж). Для этого с трех сторон (двух боковых и нижней) кладут уголки У-120, а сверху уголок У-90. В начале укладывают передний уголок У-120. С его боковых сторон обязательно срезают верхние изогнутые части. Боковые уголки должны плотно примыкать к переднему. Уложив и закрепив передний уголок, ставят и закрепляют боковые, у которых также срезают верхние части, оставляя нижние длиной не менее 15 см.

Затрубный уголок У-90 ставят и крепят в последнюю очередь. Он перекрывает ранее уложенные профили.

Для устройства разжелобка, используют лотки. Разжелобок предварительно обивают сплошной обрешеткой. Лотки укладывают снизу вверх. Нижнюю кромку первого лотка подрезают по контуру карнизного свеса. Для крепления лотков в каждой их кромке сверлят по три отверстия, располагая их так, чтобы они потом закрылись листами.

Волнистые листы около разжелобков сначала раскладывают не крепя. Шнуром намечают линии обреза листов. Их кромки должны перекрывать кромки уложенных листов не менее чем на 15 см. Обрезанные листы прибивают к обрешетке. Вместо лотков можно использовать кровельную сталь или рубероид по сплошной обрешетке.

Периметр слуховых окон обрамляют уголками У-120, обрезая и укрепляя их по месту. Гладкие боковые стороны слуховых окон покрывают плоскими плитками или кровельной сталью (рис. 22, д). Уложив скаты крыши асбестоцементными листами, приступают к покрытию конька (рис. 22 е). На конек укладывают брус сечением 7X9 см. К первому бруску прибивают так называемый коньковый брус сечением 6 X Ю см с закругленной верхней плоскостью. Коньковый брус обивают полосками толя или рубероида. На толевое покрытие укладывают коньковые элементы КПО. В начале укладывают коньковый элемент КПО-1. На другую сторону элемента внахлест укладывают коньковый элемент КГЮ-2. Через два конца по продольной оси выпуклой части элемента сверлят по два отверстия и по два отверстия на плоском отвороте каждого уложенного конька. Отверстия должны проходить через гребни волн уложенных листов основного покрытия. Крепят элементы гвоздями или шурупами, под головки которых проложены две шайбы.

Кровля из рулонных материалов. В качестве кровельных рулонных материалов используют пергамин, рубероид и толь. Пергамин, толь и рубероид выпускают в виде рулонов с шириной полотна 75 или 100 см. Общая площадь рулона составляет от 15 до 20 м2. Для приклейки пергамина и рубероида применяют битумные, а для приклейки толя — дегтевые мастики.

Перед укладкой все рулонные материалы полностью очищают с нижней стороны, а с лицевой — на полосу нахлёста. Тальковую посыпку рубероида удаляют, используя керосин или зеленое масло. Толь очищают от талька антраценовым маслом. Посыпку удаляют с лицевой стороны при помощи шпателя или жесткой щетки. Обработанные поверхности просушивают.

Рулонные материалы укладывают по сплошному настилу из досок толщиной 19—25 мм. Предварительно доски очищают от пыли, грунтуют раствором битума с бензином (праймером), просушивают и покрывают горячей мастикой.

До начала кровельных работ готовят необходимый инструмент: нож, молоток, бачок емкостью около 20 л, щетку для нанесения мастики, деревянный шпатель, гребок, кружку, ковш-шпатель, каток.

Покрытие из рулонных материалов выполняют одним из двух способов: параллельно коньку крыши (рис. 23 а) или перпендикулярно ему (рис. 23 б). Первый способ применяют при уклоне крыши не более 15°, второй — когда крыше придан уклон от 15 до 45°.

Параллельный способ настилки технологически проще и надежней. Настилку начинают со свеса кровли (рис. 23 в). Рулоны приклеивают с нахлестом, равным 110—12 см. Наиболее надежно рулонное покрытие в два слоя (рис. 23 г). При этом способе первый слой укладывают перпендикулярно коньку, а второй приклеивают параллельно ему.

При перпендикулярном способе настилки кровли работу начинают с набивки на обрешетку реек с треугольным или полукруглым сечением шириной 4—6  см. Расстояние между рейками принимают на 10 см менее 1 ширины рулона кровельного материала. Рубероид или толь прибивают к рейкам специальными толевыми гвоздями.

После этого крышу покрывают толевым лаком, если использовали толь, или битумной мастикой, если применяли рубероид. Битумную мастику сверху посыпают сухим просеянным песком. Традиционно в качестве мастики применяют горячий битум, разогретый в котле до 180°.

Намного безопаснее для этой цели применять готовую холодную битумную мастику «Биски» (раствор битума в скипидаре). Основание кровли смазывают холодной мастикой. Через 5—8 мин начинают настилку полотнищ (рис. 23 д). Рулонный материал разглаживают от середины к краям, следя за тем, чтобы он занимал свое положение согласно нанесенной на обрешетке линии. Второй слой наклеивают, смещая его по отношению к нижнему на величину, равную половине ширины рулона. Нижний край полосы прибивают к карнизу гвоздями через деревянную накладку (рис. 23 в).

Карниз. Карниз придает зданию завершенность, подчеркивает границу масштаба фасадной части и всего объема. Карниз — венчающая часть усадебного и садового дома. Конструкция карниза была хорошо разработана еще в деревянном зодчестве Руси. Различного типа галереи, галереи-гульбища, крыльца, навесы, козырьки входа, как правило, не обходились без карниза.

Основная функциональная роль карниза — крепление ската кровли к верхней части стены и защита стен строения от воздействия атмосферной влаги. Как показал опыт эксплуатации садовых домов, отсутствие карниза при минимальном свесе кровли ведет к быстрому разрушению наружной поверхности стены и самой кладки. Разрушение древесины происходит и тогда, когда свес кровли небольшой (15—25 см от поверхности несущей стены).

В общепринятом варианте карниз создают, обшивая тесом концы стропильных ног или затяжек. Если стропила не выходят за пределы стен, то их удлиняют на величину карнизного свеса, прибивая к концам их кобылки* (рис. 24 б).

  • Кобылки, быки, курицы, охлупень — традиционные русские названия конструктивных элементов карниза и крыши здания. Кобылки — короткие доски, прибитые к стропилам на величину свеса; быки — стропила; курицы — кронштейны водоточников; слеги — бревна, уложенные горизонтально по скату крыши (основа кровли); охлупень — бревно, перекрывающее щель конька крыши.

Для отделки карниза кирпичного садового дома выполняют специальные штукатурные тяги в виде уступчатого профиля различного размера. Штукатурный рельеф выполняют с помощью шаблона. Для изготовления любых архитектурных профилей толщина штукатурного намета должна быть не более 5 см. При значительном рельефе карниза раствор наносят на специальные выносы кладки на дощатые конструкции или на металлический карниз, обтянутый сеткой.

Штукатурные карнизы выполняют с помощью шаблонов, вырезанных из окованных профильных досок.

Чтобы профильная доска шаблона могла дойти до самой вершины угла дома, ее располагают под углом 45° по отношению к стене. Направляющим для такого шаблона служит прямоугольный треугольник, к которому по биссектрисе прямого угла крепят профильную доску.

Для карнизных тяг различного профиля иногда используют декоративную штукатурку различного состава: цемента, цемента с известью или извести с гидравлическими добавками, а также обычную воздушную известь. Заполнителем для декоративной штукатурки служит кварцевый песок, мраморная и гранитная крошка, слюда, измельченное стекло, красители.

Форма карниза весьма разнообразна: из прямолинейной она может перейти в криволинейную, выполняя роль декоративного украшения входов, арок и т.п. Карниз рулонных кровель нередко покрывают кровельной оцинкованной сталью. Вначале по сплошной обрешетке наносят покраску, приготовленную из битума и бензина. Затем под покрытие кровельной сталью укладывают дополнительный слой рубероида. К диагональному защитному настилу прибивают костыли, располагая их на расстоянии 70 см друг от друга. И в заключение вдоль карниза, покрытого сталью, монтируют водоспускные лотки.

Rambler's Top100
Маленькие Хитрости, 2023г.
https://www.agarty.ru
Основан и создан АгАртИ М.С. // АгАртИ-А.рф