Электрическая проводка
Электропроводку без роликов можно легко и быстро выполнить, используя провод марки ППВ. Он представляет собой плоскую ленту из специальной пластмассы, в края которой запрессованы две токоведущие жилы.
ХИТРОСТИ
Присоединение шнура к патрону. Прежде чем приступить к непосредственному присоединению шнура к патрону, надо соответственно заделать концы проводов. Заделка производится так. На расстоянии 2,5 см от конца каждого провода нужно острым ножом обрезать хлопчатобумажную оплетку и снять ее. Затем на расстоянии 2 см от конца провода обрезать и снять резиновую изоляцию. При этой операции нельзя сильно нажимать ножом на провод, иначе можно перерезать его металлические жилы.
Оголенный пучок жил нужно хорошенько зачистить ножом или шкуркой (стеклянной бумагой), скрутить и согнуть в кольцо диаметром 6 мм. Оставшаяся часть оголенного конца провода при помощи плоскогубцев огибается вокруг основания кольца. Далее, надо отрезать полоску изоляционной ленты длиной 5—6 см и шириной 5—6 мм и обмотать ею провод, начиная от оплетки и до кольца. Обмотка укладывается в два слоя; один слой — слева направо, второй — справа налево. На этом заделка заканчивается (рис. 32).
Затем оба провода нужно пропустить поодиночке в верхнее отверстие патрона и зажать между шайбами контактных винтов. Контактные винты патрона находятся па фарфоровом основании. Для освобождения патрона надо, придерживая левой рукой корпус, отвернуть, вращая против часовой стрелки, верхнюю его часть
Зарядка штепсельной вилки. Зарядка штепсельной вилки начинается с заделки концов провода, которая производится так же, как и для присоединения патрона. После заделки концов надо отвинтить штырьки вилки, а концы шнура по очереди пропустить через отверстие в корпусе вилки. Затем концы проводов следует надеть на концы штырьков и ввинтить штырьки в корпус вилки (рис. 33). При этом надо обязательно надеть на штырьки прокладку, которая должна закрыть вилку со стороны штырьков (ножек).
Сращивание (удлинение) шнура. В домашнем обиходе часто возникает необходимость срастить электрический шнур, например для его удлинения. К этому надо отнестись с большим вниманием, так как при плохом соединении проводов возможно короткое замыкание.
Сращивание шнура нужно произвести так, чтобы оно было не только прочно, но и не портило бы внешнего вида шнура. Для этого надо, чтобы место соединения было лишь немного толще, чем сам шнур.
Чтобы сделать такое соединение, нужно обрезать шнур так, как показано на рисунке 34, и затем заделать концы. Оба провода на расстоянии 2—2,5 см освободить от оплетки и резиновой изоляции и зачистить их медные жилы. Зачищенные концы первого и третьего проводов наложить друг на друга крест-накрест и закрутить первый вокруг третьего и третий вокруг первого.
Скрутку производить тщательно и прочно, укладывая виток к витку. Лучше всего делать это при помощи плоскогубцев. После скрутки оголенные части проводов надежно обматываются изоляционной лентой шириной б—6 мм и длиной 6—7 см. Затем то же рекомендуется проделать со вторым и четвертым концами.
По окончании соединения провода в месте скрутки свиваются в шнур.
Ремонт электрошнуров. Соединительные шнуры бытовых электроприборов часто имеют неприглядный вид: собранная складками наружная оплетка, лохматые края у штепсельных вилок и штепсельных соединений и т. д. Причина этого заключается главным образом в том, что владельцы электроприборов при отключении их от сети берутся не за вилку, а тянут прямо за шнур. Этого делать нельзя.
Собранную складками оплетку можно разгладить, протягивая ее равномерно вдоль шнура. Концы оплетки обмотать ниткой такого же цвета, как шнур, укладывая витки ровно один к другому. Обмотку для скрепления можно проклеить тонким слоем клея БФ-2. Еще лучше применить затягивание петлей (рис. 35).
Крепление роликов к каменной стене. Нередко возникает необходимость перенести штепсельную розетку или выключатель с одного места на другое или сделать дополнительную проводку. Это связано с укреплением на стене роликов, розеток и т. д. К деревянным стенкам или перегородкам ролики и розетки крепятся обычно шурупами. Если же крепление приходится производить к каменной (кирпичной) стене, то работа усложняется, потому что в камень завинтить шуруп нельзя.
В таких случаях винты крепятся к деревянным пробкам (см. совет «Костыли, крюки, гвозди»).
Электропроводку без роликов можно легко и быстро выполнить, используя провод марки ППВ. Он представляет собой плоскую ленту из специальной пластмассы, в края которой запрессованы две токоведущие жилы. Крепление такого провода к штукатурке или деревянной стене осуществляется тонкими гвоздями. Они вбиваются прямо в середину ленты между жилами. Провод можно закрасить под цвет стен или заклеить обоями, сделав его почти незаметным.
Замена трехпозиционного переключателя двумя обычными выключателями. Многие люстры имеют две группы ламп, включение которых производится переключателями. Они позволяют включать как любую из двух групп ламп порознь, так и обе группы вместе. Если переключатель такой люстры испортился, не всегда удается сразу найти новый. В таких случаях можно заменить переключатель двумя обычными выключателями. Схема их соединения показана на рисунке 36.
На стене выключатели нужно установить рядом для удобства включения люстры.
Замена перегоревшего предохранителя. Для защиты электрической сети от коротких замыканий в квартирах применяются пробочные предохранители — «пробки». Пробки ввинчиваются в специальные патроны, расположенные на щитке над квартирным счетчиком (или на щитке самого счетчика). Внутри каждой пробки находится проволочка, которая плавится, если через нее проходит ток большей силы, нежели та, на какую рассчитан предохранитель. Большая сила тока возникает, например, при коротком замыкании.
В таких случаях говорят, что «пробка перегорела». Ее надо заменить. Но прежде чем ее заменить, нужно установить и устранить причину, вызвавшую ее перегорание. Лишь после этого можно приступать к замене предохранителя.
Необходимо учесть, что замена предохранителя какими-нибудь самодельными «жучками», вроде шпилек, толстых проволок и т. д., недопустима, так как может привести к пожару. В каждой квартире должно быть в запасе не меньше двух пробок. На пробке есть надпись, указывающая, на какую силу тока она рассчитана: 6, 10, 15 ампер и т. д. Поэтому перед приобретением запасных пробок надо выяснить, на какую силу тока рассчитаны установленные в квартире пробки. Рекомендуется покупать именно такие пробки, которые стоят на щитке. Пробки, рассчитанные на другую силу тока, имеют иные размеры и не подойдут к щитку.
Заменять предохранители следует так. Надо вывернуть из патрона одну из двух пробок и заменить ее новой. Если, несмотря на это, тока все-таки не будет (для контроля следует включить лампу), необходимо вывернуть вторую пробку и заменить ее новой.
Автоматическая «пробка». Большие удобства и надежную защиту электрической сети обеспечивает автоматическая «пробка». Она ввинчивается в то же гнездо, как и обычный предохранитель, но имеет устройство, быстро и автоматически отключающее электрическую сеть при неисправностях в ней.
При отключении сети такую «пробку» заменять не нужно. Достаточно нажать на большую кнопку, и «пробка» снова готова к работе. Если же необходимо отключить сеть, то следует нажать на маленькую кнопку.
«Пробка» хороша и тем, что она отключает автоматически сеть и тогда, когда работает много электроприборов и возникает опасность для проводки и электрического счетчика. Автоматическая «пробка» рассчитана на ток в 6 ампер и используется при напряжении до 250 вольт.
Смена предохранителя в розетке. Очень часто можно встретить штепсельные розетки с устройством для внутреннего предохранителя. В качестве такого предохранителя используется голая медная проволока диаметром 0,3 мм, которая обычно наматывается на два металлических зажимных приспособления, имеющихся в розетке. Однако при перегорании такого предохранителя его иногда трудно заменить, в частности, в том случае, когда выключить напряжение нельзя, то есть когда пробочные предохранители установлены не на каждую комнату, а на всю квартиру.
Очень удобен в этом отношении предохранитель, представляющий собой не голую проволоку, а намотанную на кусочек плотного картона (рис. 37).
Такой предохранитель на картоне довольно легко может быть заменен новым даже без отключения напряжения. Конечно, в этом случае нужно помнить, что оголенных токоведущих частей руками касаться нельзя.
Поддержание нормального напряжения. Правильная работа всех без исключения бытовых электроприборов возможна только при нормальном напряжении сети, т. е. при напряжении 127 или 220 вольт. Однако фактически напряжение в сети обычно колеблется и в течение суток изменяется от нормальной величины днем до пониженной вечером. В отдельных случаях наблюдается значительное падение напряжения в осветительной сети.
Работа бытовых электроприборов при пониженном напряжении не только ухудшается, но может даже привести к повреждениям. Например, очень вредно снижение напряжения питания для всех приборов, имеющих электродвигатели (электрохолодильники, электропылесосы, электрополотеры, стиральные машины и др.). Длительная работа электродвигателей при пониженном напряжении ведет к перегреву, снижающему срок их службы, а в некоторых случаях и к порче.
Однако трудности, вызванные понижением напряжения в сети, довольно легко преодолеть, применяя автотрансформаторы, которые выпускаются промышленностью специально для этой цели.
Автотрансформатор имеет шпур с вилкой для включения в сеть, и выводы для присоединения электроприборов (рис. 38). Наличие многих выводов позволяет даже при значительном понижении напряжения в сети поддерживать нормальное напряжение питания бытового электроприбора, присоединяя его к тем или иным выводам. Такие автотрансформаторы выпускаются для сети с напряжением 127 вольт и для сети с напряжением 220 вольт. Мощность автотрансформатора должна соответствовать мощности электроприбора, который будет от него питаться. Для точной регулировки напряжения желательно присоединить к автотрансформатору вольтметр.
