Шитье
При ручном шитье ткань нужно держать на такой высоте, чтобы не приходилось слишком наклонять голову. Один край ткани рекомендуется прикалывать к подушечке, набитой песком.
ХИТРОСТИ
При ручном шитье ткань нужно держать на такой высоте, чтобы не приходилось слишком наклонять голову. Один край ткани рекомендуется прикалывать к подушечке, набитой песком.
Иголку надо брать тонкую для тонких материй и более толстую — для тяжелых тканей. Наперсток подбирать точно по размеру пальца, так, чтобы он не был свободным, но и не жал.
Точное снятие мерок имеет значение для всех последующих процессов шитья.
В основу снятия мерок положены: а) рост и б) половина окружности груди. Чтобы облегчить снятие мерок, нужно на талию прикрепить поясок, от которого и вести исчисления.
Отдельные измерения производятся так, как показано на рисунке 81.
Спина. Длина до талии определяется от седьмого шейного позвонка до пояса (посредине спины), а вся длина платья — от седьмого позвонка донизу. Для определения ширины мерка снимается у начала сочленения рук с туловищем.
Перед. Для измерения длины талии сантиметр надо приложить к шейной ямке и провести посредине груди до талии.
Окружность груди измеряют так: сантиметр накладывают сначала на лопатки, а затем охватывают им самые высокие точки груди.
Бедра измеряются по наибольшей окружности.
Окружность талии определяется размером надетого пояска.
Окружность шеи измеряют сантиметром у ее основания при слегка запрокинутой голове.
Длина плеча измеряется от низа шеи до окончания ключицы.
Длина рукава считается от плечевой кости до локтя и далее до основания большого пальца. Оба измерения (до локтя и затем вся длина) при записи отмечаются отдельно.
Окружность локтя измеряется сантиметром по согнутому локтю, а запястье — по окружности.
Пройму рассчитывают так: сантиметром схватывают руку в месте соединения рукава с изделием и заканчивают обмер на плечевой кости.
Все мерки, снятые по длине, записываются полностью, а снятие по окружности и ширине — в половинном размере.
Пользование готовой выкройкой очень облегчает шитье. В наших магазинах, ателье, киосках и т. п. имеются готовые выкройки для верхней одежды, платья, блузок и т. п. Они выпускаются обычно на средний размер (на готовое изделие № 48).
Прежде чем приступить к кройке, необходимо подогнать выкройку по своему размеру и по своей фигуре с учетом возможных отклонений.
Для этого отдельные детали выкройки раскладывают по уже готовой вещи, которая удовлетворяет вашим требованиям, накалывают на манекен, если он имеется, и в зависимости от того, большего или меньшего размера выкройка, ее уменьшают или увеличивают на соответствующее количество сантиметров.
Если нет уверенности, что при измененных размерах выкройки получится при крое нужный размер, следует измененную выкройку перевести на другую бумагу.
Парные детали (например, рукава, манжеты) даются в одном экземпляре. Поэтому при крое нужно или сложить материю вдвое (лицевую сторону с лицевой), или заготовить вторые экземпляры выкройки путем перевода первых на бумагу.
Когда предварительная работа окончена, все детали раскладывают на ткани, обводят по краям мелком или мягким (не чернильным) карандашом и аккуратно вырезают.
Если ширина материи не проходит для хроя отдельных деталей, необходимо добавить клинья.
Выкройки после использования не следует выбрасывать— они смогут пригодиться.
При ручном шитье применяются в основном следующие швы.
Прямой сметочный стежок («вперед иголку») используется при сшивании деталей изделия, наметке, сборках, оборках. Делается такой шов длинной иголкой, позволяющей производить несколько стежков сразу и затем один раз протянуть нитку. Шьют при этом справа налево. Стежки должны быть одинаковыми (рис. 82).
Стачечный стежок («за иголку») употребляется при основной сшивке материи. Делается маленький стежок, иголка пропускается с лицевой стороны на изнанку, затем на расстоянии, вдвое большем, иголку выводят опять на лицевую сторону, делают снова маленький стежок, на этот раз в обратном направлении, и т. д. (рис. 83). Этот шов прочнее, чем шов «вперед иголку».
Комбинированный шов ускоряет работу. Сначала делают небольшой закрепительный стежок, затем набирают на иголку сразу несколько стежков, протягивают нитку, закрепляют маленьким стежком и т. д.
Строчевой шов состоит из последовательных ровных стачечных стежков без промежутков. При тщательном выполнении такой шов как бы заменяет машинный. Иголку надо пропускать точно в конец предыдущего прокола. Строчевой шов рекомендуется в тех случаях, когда он виден с лицевой стороны, например при пришивании наружных накладных карманов.
Потайной подшивочный шов («простой подрубочный») выполняют так. Закладывают рубчик не более 2 мм во всю длину подрубки и крепко проводят по нему пальцем в наперстке. Затем материю завертывают более широким рубцом по длине всей подрубки, наметывают и шьют мелкими стежками ближе к краю (рис. 84). Если подрубается длинный отрезок, рекомендуется заготовить бумажную полоску с отметкой ширины подрубки и по мере шитья проверять по ней, ровен ли загиб.
Отделочный стежок («декоративная подрубка») выполняется крупными стежками, как бы половиной крестика, справа налево. Окончив подрубку одной стороны, второй половинкой крестика проходят шов слева направо.
Подшивка с закрученным краем применяется для очень тонких тканей (шифон, жоржет, тюль), а также при подрубке носовых платков, рюшей, оборок и т. п. Указательным и большим пальцами правой руки край материи закручивают внутрь, затем кладут его на указательный палец левой руки и очень маленькими скошенными стежками крепко подшивают, не стягивая шва.
Бельевой шов (запошивочный) делается так Два куска ткани кладут один на другой так. чтобы край верхнего куска отступал от края нижнего на 5—7 мм, я сшивают куски одним из простых швов (рис. 85). Затем выступающий край нижнего куска загибают на сделанный шов (рис. 86) и застрачивают на расстоянии 2 мм от края (рис. 87).
Этот шов употребляется чате всего при шитье постельного и нижнего белья. Выполнять его легче на швейной машине.
Обметочный шов бывает двух видов:
1. Шов через край применяется при обметке швов на изнанке. Для этого края материи после сшивки складывают, аккуратно подрезают ножницами и обметывают. Если материал плотный, лучше обметывать каждый край отдельно.
2. Петельный шов используют при обметке петель (стежки должны прилегать плотно один к другому, без промежутка) и для обметки края ткани (стежки должны быть на значительном расстоянии друг от друга).
Работу надо положить на указательный палец левой руки, придерживая большим пальцем. Иголку вывести на лицевую сторону, а нитку, не притягивая до конца, поддеть иголкой снизу и легонько затянуть образовавшуюся петлю, чтобы она была на самом краю обшиваемой материи (рис. 88). Шов получается красивее при равном расстоянии между стежками. Когда нитка кончилась, новую закрепляют с изнанки точно в том месте, где закреплена при окончании первая нитка, иначе следующий стежок ровно не ляжет.
Скрепками заканчивают углы (на карманах, встречных складках юбок, на петлях и т. п.). В конце кармана на ширину рамки протягивают две-три нитки, образуя петельку (5—15 мм); затем петельку обвивают нитками, захватывая при этом ткань у уголка кармана. В конце скрепки нитку выводят на изнанку и закрепляют несколькими стежками.
Нитки для шитья нужно подбирать соответственно номеру иголки, а иголку, в свою очередь, в зависимости от плотности ткани.
Для основных швов применяют катушечные нитки, а для наметки — мягкую нитку: она легче выдергивается и не оставляет следов на материи. Цвет ниток предпочтительнее на тон темнее ткани, но не светлее, — так швы будут менее заметны.
Для штопки и штуковки лучше всего пользоваться специальной штопальной ниткой или нитками от распущенных ненужных чулок или носков.
Штопать шерстяные изделия лучше шерстяной ниткой, так как бумажная или шелковая может прорезать вещь. Для штуковки хорошо взять нитку, выдернутую из той же ткани, которую штукуют.
Сшивание кромок производится так. Полотнища сметывают край с краем, чтобы кромки не сдвигались при шитье. Затем их сшивают мелкими, ровными и частыми стежками, держа иголку вертикально (рис. 89). Сшиваемые полотнища должны находиться справа от швеи. Нитку не следует слишком стягивать. После окончания работы шов расправляют ушками ножниц или наперстком.
Капроновые чулки нужно штопать ниткой, которая обычно прилагается к чулкам; можно воспользоваться и очень тонкой шелковой ниткой. Такой же ниткой шьют изделия из капроновых материалов.
Ниткой простого или крученого шелка обметывают петли на изделиях из шерсти и шелка.
Ниткой «мулине» производят обметку петель и другие работы на трикотажных изделиях. Эта же нитка годится для отделочных работ на вещах из штапельного полотна.
Нитки гарусные идут на обметку петель на изделиях из плотной шерстяной ткани, сукна и т. п.
Узелок на нитке можно делать так:
1. На ногте указательного пальца левой руки нитку обертывают колечком несколько раз. Затем движением пальцев скатывают это колечко с ногтя, чтобы под пальцем конец закрутился, а правой рукой тянут иголку с ниткой; кольцо образует узел.
2. На конце иголки, которую держат в левой руке, правой рукой наматывают несколько раз нитку (в зависимости от величины узелка). Потом пальцами левой руки всю намотанную нитку спускают с иголки, а правой рукой тянут нитку, и узел готов.
Мережка делается следующим образом. Выдергивают несколько продольных ниток материи, набирают на иголку три — пять поперечных ниток, пропускают их под иголку с ниткой, доводят до основания, придерживают пальцем, подхватывают «кустик» иголкой с ниткой и выводят иголку на лицевую сторону.
Шить надо слева направо.
Ширина мережки зависит от количества выдернутых ниток.
Мережку можно использовать для подрубки, особенно полотенец, простынь, пододеяльников и т. п. Сперва нужно выдернуть нитки, затем подметать рубец к нижнему краю выдернутых ниток, а потом мережить.
Мережка бывает односторонняя и двусторонняя; во втором случае по «кустикам» первой мережки делают вторую (рис. 90).
Прежде чем пришивать металлические крючки и петли, надо наметить места расположения их на изделии булавками или мелком. Крючки должны приходиться строго против петель. Пришивать те и другие лучше петельным либо обметочным швом («через край») за колечки, оставляя дужку петли и бородку крючка свободными (рис. 91).
При плотной материи, например драпе, перед тем как пришивать крючки и петли, следует положить для прочности под подкладку узкую полоску крепкой ткани (бортовки, парусины и т. п.).
При тонких тканях на месте пришивки крючка слегка надрезают ткань и вкладывают в прорез колечки крючка, оставляя снаружи бородку. Колечки пришивают через ткань, чтобы с лицевой стороны не было видно стежков. Бородку крючка обязательно закрепляют около надреза, иначе крючок будет сдвигаться.
Для легких тканей есть и другой способ: пришивается только металлический крючок, а петля делается «воздушная» — из ниток.
Крючки и петли можно пришивать на самом краю борта вещи либо несколько отступая от него.
Петли прорезные (выметные) применяются чаще других. На белье и легкой ткани петли делают с прямым разрезом — горизонтальным или вертикальным. Разрез должен быть на 2—3 мм длиннее диаметра пуговицы. Края его обметывают частым петельным швом нитками в цвет изделия. С обоих концов прореза делают скрепки. На верхних вещах из тяжелого материала петли обметываются очень плотным петельным швом, толстыми нитками или так называемым петельным гарусом. В этом случае скрепка ставятся только со стороны, противоположной пуговице. На стороне, соприкасающейся с ней, прорезается круглое' отверстие, которое обметывается вместе с петлей.
Висячие («воздушные») петли выполняются так. На борту изделия делают ниткой несколько одинаковых свободных стежков. Затем, выровняв их иголкой и закрепив с одной стороны, обметывают петельным швом (рис. 92).
«Воздушные» петли из шнурка, синельки и т. д. Один конец шнурка прикрепляют к ткани, делают петлю по размеру пуговицы и с небольшим припуском пришивают другую сторону шнурка к материи, а через нужный промежуток (если пришивается несколько пуговиц) делают последующие петли (рис. 93).
Кнопки надо пришивать так, чтобы на лицевой стороне вещи не было видно ниток.
Сначала на верхнюю полу вещи пришивают половину кнопки со шпеньком. Затем прижимают ее к нижней поле. Это оставит на материи отметку, куда надо пришить другую половину кнопки.
Кнопки бывают иногда чуть разного размера. Поэтому, пришив верхнюю часть кнопки, следует для точности сразу надеть на нее нижнюю половину.
Место пришивания другой половины кнопки можно также наметить мелком.
Правильно подобранные пуговицы служат существенным украшением одежды, а случайные — способны ухудшить ее вид. Поэтому при покупке пуговиц рекомендуется обязательно иметь при себе образчик материи, из которой шьется вещь, и подбирать пуговицы по возможности при дневном свете.
Для вещей из тяжелой ткани и для меховых изделий идут пуговицы большого размера, для костюмов — средние, для рукавов костюма и карманов — помельче, но обязательно такого же цвета и формы. Для платьев и блузок берут обычно мелкие пуговицы, конечно, в зависимости от вкуса и моды.
Для изделий из легкой ткани надо покупать пуговицы, которые не оттягивали бы материю.
Покупая пуговицы, следует приобретать несколько штук про запас—на случай утери или поломки пуговицы.
Пришивать пуговицы надо так, чтобы они проходили в петлю достаточно туго, иначе они будут легко расстегиваться.
Пуговицу с четырьмя отверстиями можно пришить: крест-накрест, двумя параллельными линиями, квадратом и елочкой. Если пуговицы пришить красивыми цветными нитками, это может служить своего рода отделкой (рис. 94).
Пуговицы на белье и легких изделиях следует пришивать с нитяной «ножкой» длиной в несколько миллиметров (в зависимости от толщины ткани). «Ножка» делается так: когда пуговица уже пришита, но еще не закреплена, ее перед выводом иголки на изнанку для закрепления нужно несколько раз обмотать ниткой.
Пришивая пуговицы к верхней одежде (особенно к сукну, драпу и пр.), надо под пуговицей оставлять достаточно места для застегивания. С этой целью, пришивая пуговицу, поперек пуговичных отверстий подкладывают булавку или спичку (рис. 95). Пришив пуговицу, выводят иголку на лицевую сторону, булавку (или спичку) выдергивают, делают «ножку» и закрепляют нитку с изнанки.
Чтобы пуговица держалась дольше, советуем с изнанки приложить к месту пришива маленькую пуговку, в особенности, если изделие без подкладки, и пришить ее одновременно с лицевой.
Крупные пуговицы на женской одежде, если позволяют их отверстия, можно пришить узкой полоской той же материи, из которой шьется изделие, или полоской кожи, замши, шнурком и т. п. (рис. 95). Полоску нужно пропустить через отверстия пуговицы и, соединив оба конца встык, крепко зашить. Затем пуговицу пришивают за эту полоску к ткани обычным способом.
Пуговицы-запонки можно сделать так: сложить две одинаковые пуговицы оборотной стороной и соединить их через отверстия несколькими свободными стежками. Стежки нужно обмотать нитками. Получится как бы запонка, которую и застегивают на две петли (рис. 95).
При удалении пуговицы с готовой вещи легко разрезать ткань. Чтобы этого не произошло, надо между пуговицей и материей проложить гребень.
Приспособление для чистки форменных пуговиц делают так. Берут фанерную дощечку средней толщины, шириной 5—6 см и длиной 30— 35 см. На одном конце ее прорезают посредине круглое отверстие такого размера, чтобы в него могла пройти пуговица. От этого отверстия делают посредине дощечки по всей ее длине прорез шириной 0,5 см. Пуговицы (начиная с нижней) продевают последовательно одну за другой в круглое отверстие и продвигают дощечку вверх так, чтобы ушко пуговицы проходило в прорез. Когда на дощечку будет «надет» весь ряд пуговиц, их можно все одновременно быстро протереть мелом или мазью и начистить суконкой, не опасаясь запятнать одежду.
Форменные пуговицы на белом кителе, чтобы их не приходилось отпарывать перед каждой стиркой, прикрепляют так. На тех местах кителя, где должны находиться пуговицы, делают маленькие круглые отверстия и тщательно обматывают их частым петельным швом. В эти отверстия должны плотно входить металлические петельки форменных пуговиц. С изнанки эти петельки укрепляют маленькими кольцами. Сделать их не трудно. Можно взять обыкновенную канцелярскую скрепку, распрямить ее, а затем несколько раз обвить вокруг карандаша. Получается прочное «заводное» колечко. Концы его заравнивают напильником и шкуркой.
Замок «молния» — удобное приспособление, заменяющее застежки-пуговицы, крючки, кнопки и т. д. Очень важно правильно вшить молнию, чтобы не было перекоса.
Покажем для примера технику вшивания замка в юбку. Для этого надо застрочить левый боковой шов юбки до того места, откуда будет вшиваться «молния». В том месте, где материя осталась незастроченной (на так называемом «распахе»), каждую из сторон загибают рубцом, приметывают и проутюживают. Затем под наметанные швы прикалывают булавками «молнию» в закрытом виде, с таким расчетом, чтобы обе складки сходились встык на середине замка. После этого приметывают замок и вынимают булавки. По наметке (ее надо делать очень аккуратно) прострачивают на швейной машине с лицевой стороны всю «молнию» и вытягивают наметку. Верхние концы замка, на которых нет металлических зубьев, аккуратно закрепляют под корсажем на юбке.
Если замок длиннее «распаха», используют только нужную часть «молнии», оставив ее конец снизу свободным и сохранив на тот случай, если он понадобится.
При желании применить «молнию» как украшение ее пришивают так же, как указано выше. Разница лишь в том, что обработанные стороны «распаха» пришиваются к полотняным краям «молнии» на небольшом расстоянии, и металлическая или пластмассовая «змейка» будет видна. Желательно, чтобы матерчатые края замка, подходили по цвету к ткани изделия.
К одежде с отложными, бортами «молния» пришивается между полочкой и подбортом изделия. При этом подборт, как и борт полочки, накладывается на «молнию», закрывая ее зубцы. Замок настрачивают с лицевой стороны, одновременно притачивая подборт. Чтобы «молния» не выгибалась, надо втачивать ее особенно тщательно и столь же аккуратно производить наметку и примерку.
Вшитая таким способом «молния» дает возможность расстегивать и застегивать одежду сверху донизу и не надевать ее через голову.
Ножницы можно приспособить для прорезания петель на материи так, чтобы они были все одинакового размера. Делают это следующим образом. Ножницы (лучше небольшие прямые, без закругленных концов) раскрывают на такое расстояние, какое необходимо, чтобы прорезать петлю намеченного размера. В этом положении кольца ножниц связывают ниткой. Теперь ножницы не смогут раздвинуться шире, и, следовательно, все петли будут одинаковыми (рис. 96).
Ножницы при частом употреблении быстро затупляются. Подточить их нетрудно В левую руку берут обыкновенную швейную иглу, а в правую— ножницы и начинают как бы резать ими иглу. При этом ее надо держать перпендикулярно к лезвиям и как можно ближе к середине широко раскрытых ножниц (рис. 97). Постепенно, по мере их сжатия, иглу доводят до самых концов лезвий (рис. 98). Достаточно проделать это раз 15—20, и ножницы станут острыми.
