Усовершенствованная лопата
Копать обычной лопатой нелегко: работаешь согнутым, отрезанный пласт поднимаешь вверх. И так час за часом. Как быть?
ХИТРОСТИ
Копать обычной лопатой нелегко: работаешь согнутым, отрезанный пласт поднимаешь вверх. И так час за часом. Причем маленькой лопатой много не наработаешь, копая большой лопатой, быстро устанешь. Как быть? Видоизменить привычную лопату можно, воспользовавшись советом И. Пятницы, жителя Сумской области. От нижней кромки ее штыка зубилом отсекают трехсантиметровую полоску, сделав таким образом конец лезвия не плавно закругленным, а трапециевидным. Затем молотком выпрямляют плоскость лезвия, благодаря чему заглублять орудие станет неизмеримо легче. И, наконец, к патрубку, которым лопата насажена на черенок, присоединяют хомутик. Для этого из стальной пластины толщиной 0,3 см вырезают ленту длиной 19 и шириной 1,7 см. Выгнув ее по форме патрубка, приваривают получившуюся деталь к патрубку на расстоянии 30 см от заточенного обреза штыка. Предварительно в ушках хомутика просверливают по отверстию, диаметром 0,5 см каждое,
Самая главная часть приспособления — упор. Из сосновой или еловой плашки выстругивают брусок размером 24 X 6 X 3 см. Один его конец затесывают, пока по ширине он не совпадет с диаметром патрубка. В 2 см от этого края сверлят отверстие диаметром 0,8 см; в него пропускают металлическую трубку, в которую, в свою очередь, вставляют болт (можно толстый гвоздь или отрезок 4—5-миллиметровой стальной проволоки). К бруску прибивают два резиновых амортизатора толщиной по 0,5—0,6 мм; верхняя эта прокладка имеет размер 7 X 3,5 см, она вырезана из автомобильного ската, нижняя — размером 14 X 4 см — из старой покрышки мотоцикла.
Готовый упор вставляют в хомутик так, чтобы торчащие из упора концы болта (гвоздя, толстой проволочки) прошли сквозь отверстия ушек хомутика. После чего концы болта загибают по внешней стороне хомутика, накрепко тем соединив эти две детали.
Изменил И. Пятница и черенок лопаты: он выстругал его не прямым, как обычно, а чуть искривленным (па 15—16° по вертикали в сторону от работающего). В результате при копке ночву стало легче выбрасывать из борозды.
Но изготовить подобную лопату — еще полдела. Важно научиться ею работать. Держат конец черенка правой рукой, а левой йогой заглубляют лезвие в землю под углом примерно 70°. Затем черенок отталкивают от себя до момента, когда он встанет перпендикулярно почве. И тут же левой ногой прижимают упор к земле, черенок же лопаты резко тянут на себя. В результате порция почвы будто сама собой выбрасывается вперед.
Очень удобно такой лопатой «добывать» картофель. Заглубите ее под прямым углом рядом с кустом растения, потом слегка поведите черенок па себя и вновь резко отведите его вперед — до положения, перпендикулярного земле. Теперь левой ногой прижмите упор — и выбрасывайте клубни в сторону убранного рядка.
По-своему подошел к процессу копки москвич П. Кузнецов. Правда, он переделал не столько лопату (лишь нарастил — до уровня глаз — ее черенок, увеличив тем самым рычаг опоры), сколько свою обувь. Подошву левого сапога подбил прочной дощечкой шириной 4 и толщиной 1,5 см. Ну, а длина ее зависит от размера обуви: важно, чтобы она, полностью перекрыв ступню, еще и на 2—3 см выступала за обрез носка. Вот и все. Теперь привычным движением вонзайте лопату наклонно к земле, нажимая на ее лезвие левой ногой, и отодвигайте его от себя. При этом верхняя кромка штыка скользнет по прикрепленной к сапогу дощечке и, вырвавшись из-под нее, окажется над ней. Тут же правой рукой тяните черенок на себя; лопата упрется в дощечку и повернет пласт почвы наверх.
Чтобы отбросить его, нужно просто вывернуть штык, но ни коем случае не приподнимать лопату обеими руками за черенок,— тогда и копать землю станете вдвое быстрее обычного, и усталость придет не скоро.
Еще один вариант упора (рис. 1, 1) — из двух металлических трубочек. Из них внизу черенка, впритык К патрубку лезвия и с его тыла, образуют две стороны прямоугольного треугольника. Третьей его стороной станет нижний 30-сантиметровый отрезок ручки лопаты. Сваривая стык «гипотенузы» и «катета», не забудьте оставить небольшой выступ трубки. На него наденьте резиновый «башмак» от костыля для инвалидов — при работе этот амортизатор не даст рычагу вдавливаться в землю. Сооруженный вами упор возьмет на себя львиную долю нагрузки, обычно приходящейся на левую руку.
А вот Г. Грабор из Воронежа решил копать землю не лопатой, а четырехрожковыми вилами. Для облегчения работы он оснастил их двумя упорами. Изготовляют их из металлического стержня. Один из них — длиной 10 см — монтируют над левым плечом орудия. Нажимая на него ногой, можно без натуги заглублять вилы. Второй упор укрепляют внизу черенка, причем часть его, длиной 19 см, скобой присоединяется к рукоятке вил, а другая часть, длиной 17 см, отходит от первой под углом 95—100°. К концу последнего отрезка горизонтально приваривают еще один стержень, длиной 15 см. Опираясь на эту подставку, садовод легко отжимает заглубленные вилы, выворачивая очередной ком земли. Для большей устойчивости конструкции между сторонами изогнутого стержня вставляют железную распорку.
Немного иначе поступил М. Добровольский из Владимирской области. У вил он укоротил зубья до 16 см. С левой стороны орудия приварил еще один — пятый зуб, затем выпрямил плоскость всех зубьев и согнул их в месте прикрепления к поперечине на 20° по отношению к черенку. Книзу черенка он заклепками присоединил два равнобедренных металлических треугольника (сторона каждого равна 26 см). Поскольку их обращенные к земле «вершинки» раздвинуты на 15 см.и между ними в качестве распорки вставлен стержень, то при работе они обеспечивают надежный упор о почву.
Много хлопот доставляет землекопам налипающая на штык лопаты почва. Для борьбы с этим «злом» П. Кунин из Малоярославца сделал в лезвии лопаты два своеобразных окна. Каждое из них имеет ширину 55 мм и произвольную длину. Размещают «окна» симметрично вертикальной оси штыка так, чтобы полоса металла между обрезом лезвия и наружной кромкой отверстия составляла сверху 30, сбоку 20 мм.
Есть и другие способы усовершенствования лопаты. Скажем, москвич Н. Ковалевский изготовил ее лезвие из прямоугольного куска стали шириной 18 см. По длине лезвие не отличается от привычного штыка лопаты. Боковины лезвия он выгнул наружу перпендикулярными бортиками высотой по 1 см, а нижнюю его кромку с внутренней стороны сточил на нет. Затем лезвие приварил к обычному для лопаты патрубку, в него вогнал деревянный черенок, на который насадил металлическую трубку, сверху плавно изогнутую по радиусу 10 см. И что же? Новое орудие вышло куда надежней заводского, и, кроме того, оно не набивает мозоли на ладони.
Пожилым людям лучше оснастить свой инструмент наподобие омича Г. Егорова: тогда отпадает нужда непрерывно «кланяться» при копке огорода. На верхний конец обычного черенка насадите поперечину-рукоятку — надавливая на нее, удобнее вгонять орудие в землю. Снизу же, у самого лезвия лопаты, петлей прикрепите тесьму, длина которой будет равна длине вашей руки. Зачем? Нажмите ногой на штык и поворотом выверните ком почвы. После чего, не сгибаясь, сильно потяните тесьму вверх. И она, скользя по поверхности железа, отвалит срезанный пласт точь-в-точь так, как это делает лемех плуга.
Сконструированы умельцами и инструменты для уничтожения сорняков с глубокими корнями, а также скрытых в земле корней лесных деревьев. Один из них легко изготовить из пришедшей в негодность обычной лопаты: обрежьте ее края, оставив с правого бока выступ для упора ноги, а левый край изгибайте ударами молотка наружу до той поры, пока между продольной осью штыка и обрезом не образуется угол с основанием 75 см. Получившееся орудие втыкают в землю рядом со стеблем сорняка и, слегка повернув, вытаскивают вместе с «вредителем».
Еще вариант: возьмите железный уголок размером 25 X 25 или 30 X 30 мм и длиной 40 см (рис. 1, 2). Один конец его срежьте ножовкой под углом 30° — у вас выйдет подобие спортивного копья, С противоположной стороны просверлите в металле два отверстия и сквозь них пропустите болты: ими вы прикрепите к железу деревянную ручку. Эта острога легко входит в любую почву и перерубает, например, корневище осота па такой глубине, с которой новым отросткам на поверхность земли уже не пробиться. А для того чтобы перерубить корни лесной поросли на участке, в полотне старой лопаты зубилом выбейте четыре острых больших зуба шириной по основанию 1,5—2 см — получившийся пилообразный инструмент перерезает дерево, но соскальзывая с него. Этим же орудием хорошо копать среднетяжелые, тяжелые и каменистые почвы на глубину до 20 см, а также выкапывать лук, морковь, другие корнеплоды и картофель на торфяниках.
И еще орудие, облегчающее борьбу с ненужными подземными толстыми корнями деревьев. Возьмите вышедшую из строя обычную лопату и молотком выпрямите ее штык. Затем перпендикулярно к верхней кромке обрежьте стальное полотно с обеих сторон (его общая ширина не должна превышать 12 см) и мелом по горизонтали разделите штык пополам. После чего справа налево нижнюю часть штыка до меловой отметки сточите под углом 40—45° к рукоятке. Получившийся скошенный край заточите поострее — и за дело: работа станет значительно легче, ибо подрубать корневища вы станете не прямым, а косым ударом, с оттяжкой.
Для ухода за почвой приходится держать целый набор орудий — лопату, грабли, мотыгу, вилы. А нельзя ли объединить их, иметь один универсальный инструмент, легко превращающийся в любой из перечисленных?
Свой вариант такой конструкции предлагает житель Омска В. Слесарев. Он взял недлинную металлическую трубку и на одинаковом расстоянии от ее обрезов перпендикулярно приварил две абсолютно совпадающие по конфигурации стальные пластинки. Между получившимися секторами вставил плотно входящую короткую трубку, снизу заканчивающуюся двумя массивными крючками (при этом они охватывают первую трубку). Дрелью пробил совпадающие отверстия — сначала в загнутых частях крючков, потом в пластинах-секторах и короткой трубке. Через последнюю пропустил запорный штырь и тем соединил конструкцию воедино. В короткую трубку он вбил деревянную рукоять (по своему росту). К более же длинной на равном расстоянии друг от друга приварил четыре заостренных стержня-зуба. Затем из листового железа изготовил «штык» лопаты — равнобедренный треугольник, основание которого переходит в прямоугольник. Две сходящиеся его боковины превратил в подобие пилы, а широкую сторону заточил как лезвие ножа. Получившуюся деталь приложил к четырем стержням-зубьям так, чтобы вершина ее треугольника прижалась к поперечной трубке. Потом на штыке лопаты наметил места, приходящиеся между крючками короткой трубки, а также чуть впереди заточенных стержней-зубьев. Затем на штыке между крючками короткой трубки приварил хомутик, а в той его части, которая выдвинута за заточенные стержни-зубья, просверлил отверстия. Теперь стоит пропустить проволоку через отверстия в крючках и в хомутиках, потом завязать проволоку, кончики же зубьев просунуть в отверстия штыка, и выйдет превосходная лопата.
Надо превратить ее в вилы? Снимите с зубьев режущий штык. Хотите иметь грабли? Из пластин-секторов и короткой трубки выньте запорный штырь, поверните деревянную рукоятку на 90° и снова вставьте штырь в отверстия. Понадобилась мотыга? Не меняя положения рабочей части орудия, опять прикрепите штык. Наконец, пришла пора косить траву. Освободите штык и, повернув его на 180°, то есть острием вперед, снова прикрепите к зубьям, только чуть пониже.
