Дренаж садового участка
При освоении садового участка нередко приходится заботиться об его осушении. Болотистые земли, высокий уровень стояния грунтовых вод — все это требует устройства дренажной системы, рассчитанной на долговременную службу. Работа эта сложная и трудоемкая.
ХИТРОСТИ
При освоении садового участка нередко приходится заботиться об его осушении.
Болотистые земли, высокий уровень стояния грунтовых вод — все это требует устройства дренажной системы, рассчитанной на долговременную службу. Работа эта сложная и трудоемкая (рис. 6).
Проще всего осушить участок, имеющий явно выраженный уклон в сторону проезда (улицы). Значительную сложность представляет осушение сильно увлажненного ровного участка.
Как правило, в коллективных садах вдоль улиц уже проложены водосточные канавы (кюветы) глубиной не менее одного метра. На равнинной территории такой кювет снимает подпор грунтовых вод и заметно снижает их уровень на примыкающих к проезду участках. Если участок имеет уклон в сторону улицы, необходимо вырыть две водосточные канавы, перпендикулярные друг другу. Они обеспечат задержание стока талых и ливневых вод и направят его в нужную сторону — к дорожному кювету. Одну канаву — поперечную — роют около отмостки садового домика. Она задерживает водосток от сада и огорода и соединяется с продольной канавой, служащей для сброса воды в кювет.
При уклоне участка в противоположную сторону поперечную канаву роют вдоль фасадной стороны забора, а продольную — до огорода. Грядки при этом нужно разбивать поперек направления уклона, с тем чтобы из почвы не вымывались питательные вещества. Следует помнить, что водосточные канавы защищают участок от переувлажнения только при таянии снега или при затяжных дождях.
При ровном рельефе переувлажненного участка в самом низком его месте — там, где не будет посадок насаждений, чаще вдоль забора, выкапывают дренажную канаву. Она должна быть глубокой — не менее метра, иметь ширину 0,5 м и быть короткой вначале — 2—3 м. Вынутым из канавы грунтом засыпают низинные места садового участка. В течение сезона в канаву складывают и уплотняют хозяйственные отходы: стекло, строительный мусор, камни, кирпичный бой, консервные банки и тому подобные плохо утилизируемые материалы. Когда канава заполнится до нижнего уровня растительного грунта, роют ее продолжение, засыпая первый ее отрезок снятым рядом грунтом. Так по периметру участка создается простейший дренаж, который может действовать несколько лет.
В случае, когда сильно увлажненный и ровный участок не имеет достаточно полного водостока в дорожный кювет, следует позаботиться об устройстве дополнительной дренажной системы из отдельных дрен — гончарных или асбоцементных труб диаметром 100— 150 мм и длиной до 20 м. Для их укладки выкапывают траншеи глубиной до 1 м с уклоном в сторону водосборника. Уклон дна канавы определяют с помощью рейки, строительного уровня и «маяков» — так же, как и при устройстве садовых дорожек (см. ниже). Перед укладкой труб дно траншеи выполняют в виде лотка, утрамбовывая его и заглаживая. Лучше всего при этом использовать мятую жирную глину. Дрены из гончарных труб нужно уложить с зазором между ними 1,5 см.
Гончарные трубы имеют отверстия. В асбоцементных — нужно самим сделать пропилы шириной 1 см и длиной около трети их диаметра. Расстояние между пропилами 10—15 см. Трубы укладываются пропилами вверх, и между отдельными отрезками труб также оставляется зазор. Сверху трубы засыпают сначала крупной щебенкой слоем 20—30 см, а затем вынутым из траншеи грунтом.
Дрены могут иметь и другую конструкцию, делают их из подручных материалов (рис. 6, 3) Дрены из кирпича представляют собой каналы с внутренним сечением 12 X 12 см. Дно каналов покрывают жирной глиной. Засыпают канал щебенкой и крупным песком, которые также служат дренирующим слоем. Кирпичи укладываются всухую, без раствора, с зазорами 1 — 1,5 см.
В качестве дрен используют иногда и менее долговечные материалы — например, хворост. Вязанки хвороста без листьев укладывают на дно траншеи, утрамбованное глиной в виде лотка. Засыпают хворост вначале мелким дробленым естественным камнем или крупным щебнем, а затем растительным грунтом.
По окончании дренажных работ дрены сводят в один коллектор, по которому вода должна направляться в дорожный кювет или бассейн-водосборник, представляющий собой яму со сторонами 2x4 м. Глубина ямы зависит от заглубления сливной трубы коллектора дренажной сети. Конечно, лучше сразу сделать такой бассейн надежным и долговечным, поскольку вода, собирающаяся в нем, может быть использована для полива. Для этого стенки бассейна уплотняют мятой глиной, защищают слоем гидроизоляции (толь с битумом), а затем заливают цементным раствором с заполнителем либо выкладывают кирпичом. Бассейн может использоваться и как декоративный, если его обсадить влаголюбивыми растениями.
На сильно переувлажненных садовых участках кроме дренажной системы с коллектором устраивают колодец для сбора воды. В нем устанавливают вибрационный насос типа «Малыш» или НЭБ 1/20. При небольшом потреблении энергии и нормальном погружении такой насос работает на автоматическом режиме почти беспрерывно. При этом нужно следить, чтобы он перекачивал только тот объем воды, который поступает из дренажной системы, не допуская откачивания грунтовых вод.
Колодец выполняют из железобетонных труб небольшого диаметра или из двух металлических бочек, сваренных по периметру дна, общей емкостью до 300 л. Их заглубляют в грунт и подводят к ним трубы коллектора. Гидроизоляция колодца и герметичность его дна должны быть безупречны. Для этого дно застилают по свежему бетонному основанию полиэтиленовой пленкой и покрывают ее водоупорной цементной стяжкой толщиной не менее 2 см.
Помимо устройства дренажа для осушения участка можно использовать посадку влаголюбивых деревьев и кустарников, например, ивы, березы и др. Много гидрофобных форм и среди травянистых растений-многолетников: купальница, бадан, лилейник, водосбор. Об этих растениях подробнее будет рассказано в разделе о бассейнах.
Снизить увлажненность участка можно и за счет подсыпки привозного грунта.
