Парники

Парники
Для получения ранних овощей в средней полосе страны и в более северных ее районах можно использовать конструкции сборно-разборных малогабаритных пленочных укрытий, разработанные Научно-исследовательским институтом овощного хозяйства. Эти укрытия состоят и

ХИТРОСТИ

Пластмассовые вязальные крючки часто ломаются у основания. Однако не торопитесь выбрасывать сломанный крючок — его можно вернуть в строй. Возьмите длинную часть корпуса ученической шариковой ручки, расширьте шилом отверстие в торце и вставьте в него на клею или с подогревом обломок крючка. Вся операция займет несколько минут, и крючком, к которому привыкли, можно снова вязать.
Прочистить засорившуюся трубу поможет пылесос. Присоединив гибкий шланг к выходному отверстию пылесоса, а патрубок (удлинительную трубку) — к сливному отверстию раковины умывальника, включайте пылесос. Через 2—3 минуты водосток будет надежно прочищен. Соединение патрубка с водосливным отверстием должно быть плотным. Достичь этого можно с помощью резиновой шайбы или в крайнем случае мокрой тряпки.
Не беда, если при ремонте электропроводки под рукой не оказалось изоляционной ленты. Обмотайте провод лентой из полиэтиленовой пленки, расплавьте ее огнем спички и разогретой массой заизолируйте соединение.

Для получения ранних овощей в средней полосе страны и в более северных ее районах можно использовать конструкции сборно-разборных малогабаритных пленочных укрытий, разработанные Научно-исследовательским институтом овощного хозяйства. Эти укрытия состоят из отдельных секций, что позволяет быстро их собирать и разбирать, убирая осенью на хранение (рис. 1).

Бортовые доски пленочных укрытий изготовляют из теса шириной 15—16 см, толщиной 1,9—2 см, длиной 5—6,5 м. Стропила собирают из деревянных брусков 3 X 5 см (на гвоздях). В проемы стропил вставляют прямоугольный коньковый брус сечением 3 X 5 см с вырезами. Пленку прикрепляют к бобинам и коньковому брусу с помощью штапика. Для этого штапик заворачивают в пленку и через каждые 15—30 см прибивают к бобине 30—35-миллиметровыми гвоздями. Причем у обоих торцов бобины обязательно оставляют свободные концы пленки по 30 см. После закрепления одного края полотнища к бобине полотнище расправляют и прибивают к коньковому брусу. В этом случае штапик в пленку не заворачивают, а гвозди забивают через каждые 50 см. Закрепленную с одного конца пленку накручивают на бобину, второй конец ее прикрепляют к другой бобине также с помощью штапика.

Для ускорения начала посевных работ в парниках в начале апреля участок земли, отведенный для их установки, очищают от снега и устанавливают пленочные укрытия. Когда почва под ними прогреется, накручивают пленку на бобины, а почву перекапывают и выравнивают.

* * *

Парником с экраном пользуется Ю. Васильев из Ленинграда. Для защиты его от ветра служат зеленые насаждения, заборы или специальные светоотражающие экраны, устраиваемые с северной стороны (рис. 2).

Наиболее полно использовать солнечную энергию позволяют парники, оборудованные поворотными плоскими экранами. Такие экраны создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, увеличивая тем самым температуру в нем на 2—3 С. Окрашивают экраны белой водоэмульсионной краской или белят известью.

Строительство парника начинают с устройства обвязки для которой берут ошкуренные бревна равной длины и диаметром 10—14 см. Южную сторону обвязки делают несколько ниже северной и выбирают в ней паз (четверть) для упора рам.

Глубина котлована парника 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стены котлована можно не укреплять, в рыхлых же и оплывающих их укрепляют досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него на расстоянии 0,5—1 м устраивают водоотводную канавку и закрывают ее деревянными щитами.

Рамы парника размером 160 X 106 см делают из брусков шириной 7 и толщиной 6 см. Для прочности их соединяют деревянными шпильками. Стекла берут толщиной 2—3 мм, укрепляют их замазкой или штапиком, а затем рамы покрывают светлым атмосфероустойчивым лаком ПФ-166 или олифой.

Любое биотопливо (лучше конский навоз) заготовляют осенью. Для этого его собирают в штабеля и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом, прикрывая, чтобы не промерз и не сгорел.

Весной, перед набивкой парника, навоз перекладывают в более рыхлый штабель и разогревают. После чего им набивают парник.

После этого парник покрывают рамами и матами из рогож, соломы или мешковины. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт — огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму расходуется 0,2 м3 земли. Большее количество земли нежелательно: навоз уплотнится, к нему будет затруднен приток воздуха, и он перестанет гореть.

* * *

В последние годы рассаду в основном выращивают под пленкой. У садоводов-любителей получил распространение двускатный переносный парник с пленочным покрытием (рис. 3). Длина его 4—6 м. Основание парника — поставленные на ребро доски толщиной 2—3 и высотой 15—20 см. Стропила и конек парника изготовляют из деревянных реек сечением 5x2,5 см. Пленка по коньку прикрепляется рейкой (штапиком), натягивается она бобиной диаметром 7—8 см. Парник этот очень удобен. После выборки рассады его целесообразно использовать для выращивания огурцов или томатов.

* * *

В течение ряда лет садовод А. Коломейцев из Челябинска выращивает огурцы, низкорослые томаты, перец, баклажаны в односкатном парнике шириной 1,5 м, длиной 3 м (рис. 4). Для лучшей освещенности располагает его по длине с запада на восток. Строить парник начинает с рытья котлована глубиной 0,5—0,6 м. В каждом его углу и посередине длинных сторон вкапывает столбы, к которым прикрепляет борта. Чтобы лучше сохранить тепло, он делает их двойными: внутренние доски располагает горизонтально, внешние — вертикально.

Для удобства ухода за растениями на южном и северном бортах (параллельно почве) прибивает деревянные бруски сечением 4,5 Х 4,5 см, на которые укладывает две прочные, хорошо обструганные доски толщиной 2,5—3 см. Применяя такие устойчивые опоры, можно работать в парнике, не боясь повредить растения. Вдоль северного борта садовод прибивает крючки для подвешивания ведра.

После тщательной подгонки и закрепления бортов гвоздями к столбам Коломейцев приступает к изготовлению рамы. Она состоит из сплошных или сбитых между собой деревянных реек шириной 5 и толщиной 3 см. Раму прикрепляет к северному высокому борту с помощью петель. При длине парника 3 м достаточно четырех петель. Затем набивает парник навозом, устанавливает внутри его термометр и натягивает пленку. Для уменьшения парусности покрытия на раму, с двух ее сторон, туго натягивает шпагат или леску в несколько рядов и крепит их гвоздями. Таким образом, пленка оказывается как бы зажатой между рядами шпагата. После этого пленку и шпагат сверху закрепляет деревянной дранкой. Если все работы выполнены тщательно, пленка не должна колебаться даже при сильном ветре.

Рама в открытом состоянии удерживается деревянными упорами, которые Коломейцев вставляет в скобы. Чтобы она не опрокинулась при ветре, садовод крепит ее веревками к металлическим петлям, сделанным на раме и южном бортике.

Для вентиляции раму приподнимает. При наступлении заморозков на горизонтальные рейки внутри парника укладывает дополнительные деревянные рамы Шириной 0,5—0,7 м с пленкой. Получается двойное укрытие растений.

При заморозках Коломейцев ставит в парник ведро с металлической крышкой, куда кладет раскаленный каменный уголь или прогоревшие дрова. Описанный парник может иметь самые разнообразные конструкции. Он может быть односкатный или двускатный, с остекленными рамами или покрытыми полиэтиленовойпленкой, с откидным бортом только с южной или с трех сторон (юг, восток, запад). Для лучшей освещенности борта парника можно застеклить. На зиму рамы убирает в помещение. Срок службы парника 6—8 лет.

 

*   *   *

Удобный и надежный каркас для выращивания овощей изготовил Ю. Мороз из Днепропетровска. Конструкция его парника похожа на домик с двускатной пилообразной крышей (рис. 5). Для его изготовления не требуется специальных материалов.   Боковые   стенки вертикальные высотой 1,5—1,7 м, имеют в контакте с грунтом дощатый венец и реечный венец по карнизу. На стойках оставляются приливы-выступы   с   направляющей рейкой  (штангой). Для   стока   воды   штанге вдоль наружной стенки каркаса придан наклон. Пленка, образующая боковые стенки, сначала крепится к реечному карнизу, потом свободно спускается и прикрепляется внизу к дощатому венцу. Штангой, опущенной за боковые приливы,  пленка постоянно натягивается. Для крыши   каркаса   берется   пленка   прямоугольной формы. Она натягивается на образующие каркаса так, чтобы швы располагались поперек их образующих. При этом швы не испытывают растягивающих усилий. Края пленочного полотна крепят к реечному карнизу. Благодаря наложению утяжеляющих штанг между ребрами крыши, пленка принимает упруго натянутое положение. В качестве штанг могут быть использованы металлический прут сечением 20—30 мм или старые водопроводные трубы, заполненные песком. Для уменьшения трения о пленочное полотно элементы конструкции обматывают старой пленкой.

Для удобства крепления пленки к реечному карнизу на нем набивают через каждые 20 см гвозди без шляпок. Край пленки заворачивают между двумя проволоками, перекручивают и натыкают на гвозди так, чтобы гвозди оказались между проволоками. У дощатого венца основное полотно пленки крепится так же, но одну часть ее надо закрепить иначе, чтобы иметь возможность проветривать теплицу. В край пленки заворачивается проволочный прут, который защемляют прикрепленными к дощатому венцу прищепками. Стоит только приподнять утяжеляющую штангу, вынуть прут из прищепок, поднять и завернуть край пленки и снова положить штангу, как пленка будет приподнята на 1 м со всех сторон каркаса. При необходимости пленка с боковых сторон вообще может быть снята.

Боковые стойки конструкции располагают на расстоянии 2—2,5 м, а несущие ребра крыши — на расстоянии 2—3 м друг от друга.

Несмотря на простоту конструкции, пленочный каркас прочен, удобен при эксплуатации, Сильные порывы ветра смягчаются об утяжеляющие штанги, они при этом совершают лишь небольшие колебательные движения, пленка не срывается.

*   *   *

Простое устройство для выращивания рассады в комнате на окне с узким подоконником предлагает Ю. Мишарин из Челябинска (рис. 6).

Из полосовой стали размером 800 X 25 X 4 мм делают два кронштейна, которые одним концом крепятся шурупом 25 X 4 мм на половине рамы без шпингалета, а другим концом с подпятником опираются свободно на узкий подоконник. На кронштейны устанавливают ящик с наклоном к свету под углом. При необходимости их можно закрепить один над другим, то есть в два яруса. В этом случае у верхних кронштейнов оба конца крепятся шурупами. По окончании выращивания рассады кронштейны легко и быстро снимаются с рамы.

Rambler's Top100
Маленькие Хитрости, 2019г.
https://www.agarty.ru
Основан и создан АгАртИ М.С. // АгАртИ-А.рф