Устройство садовых дорожек

ХИТРОСТИ

Если под рукой не окажется весов, небольшие порции вещества

Если под рукой не окажется весов, небольшие порции вещества можно взвешивать при помощи мензурки. Заклеив горлышко пластилином, переверните ее вверх дном, опустите в воду и добейтесь устойчивости. Затем распечатайте, поместив внутрь взвешиваемый предмет, запечатайте и снова поместите в воду. Отсчет ведется по делениям — 1 миллилитр соответствует 1 грамму.

Если застежка «молния» постоянно расходится, с ней можно спр

Если застежка «молния» постоянно расходится, с ней можно справиться простым приемом. К язычку замка привязывается петелька из суровой нитки, когда «молнию» застегивают, петельку набрасывают на пуговицу, пришитую к поясу брюк или юбки.

Чтобы не перекашивалась тяга груши, обрежьте ее чуть выш

Чтобы не перекашивалась тяга груши, обрежьте ее чуть выше направляющей втулки. Тонкая петля из капроновой лески, соединяющая рычаг с остатком тяги, будет работать безотказно.

Строения и отдельные зоны на садовом участке сое­диняют дорожки, проложенные обычно по кратчайшим расстояниям. Их направление и трассировку намечают в проекте и уточняют в первые годы устройства и ос­воения участка.

Как правило, дорожки приподнимают над общим уровнем территории, а поперечный профиль делают выпуклым, чтобы обеспечить сток воды. Уклон от центра к краям составляет 2—3%, то есть 2—3 см на каждый метр. С этой же целью делается и продольный уклон—тоже не менее 2%. На заболоченных участках или при высоком уровне стояния грунтовых вод ре­комендуется устройство вдоль дорожек водоотводных канавок, имеющих продольный уклон в сторону общей канавы — дорожного кювета.

Ширина садовых дорожек должна быть не менее 50 см, если же по ней предполагается возить тачку, то ширину дорожки делают на 20 см больше ширины ко­леи тачки.

При трассировке садовых дорожек на участке мож­но использовать как регулярный, геометрический, так и живописный, или свободный, рисунок их в плане. Все зависит от конкретной ситуации и площади уча­стка.

Для устройства дорожек применяют самые деше­вые и доступные местные строительные материалы: шлак, песок, щебень, кирпич. Можно использовать ка­менные, гранитные, известняковые высевки, просеян­ный строительный мусор (без органических включе­ний). Самые прочные дорожки получаются из камня-плитняка, бетонной плитки и монолитного бетона. Ис­пользование асфальта в качестве покрытия не реко­мендуется как из гигиенических соображений, так и из-за трудности осуществления работы своими си­лами.

При устройстве дорожек (рис. 10) выкапывают траншею глубиной не менее 15 см с выпуклым дном. Дно траншеи утрамбовывают и засыпают крупным шлаком, щебнем или битым кирпичом. Затем полива­ют водой и снова утрамбовывают. Сверху насыпают слой мелкого шлака или песка (4—5 см) и еще раз утрамбовывают, поливая водой. Первый слой насыпи можно покрыть тонким (1—2 см) слоем жирной гли­ны, а затем засыпать песок или шлак слоем в 2—3 см и утрамбовать. Это простейшая конструкция дорожки, не требующая устройства бетонного борта по краям,— он может только ухудшить водоотвод.

Красивы и прочны дорожки из красного пережжен­ного кирпича. Как правило, для их устройства используют отходы производства — половняк. В основание дорожки идет крупный песок слоем 10 см. Засыпают и утрамбовывают его так, чтобы в середине образовалась выпуклость. Перед укладкой кирпича на ребро или плашмя песок необходимо смочить водой. Края дорож­ки обрамляют кирпичом, поставленным на ребро. По­сле окончания работ кирпичное покрытие обильно по­ливают водой. Рисунок покрытия можно выбрать лю­бой.

В последнее время все большее распространение находит долговечное и красивое покрытие дорожек бе­тонными плитами. Порядок проведения работ такой же. Сначала — рытье канавы, затем устройство песча­ного основания толщиной 10 см. Укладывают плиты либо вплотную, либо оставляя швы в 4—6 см, которые впоследствии засыпают растительным грунтом и вы­севают в него семена газонных трав.

Изготовить бетонные плиты различной формы и размеров можно и самому, используя предварительно изготовленную деревянную опалубку. Опалубка дол­жна иметь строго прямоугольную форму. Основанием ее или дном служит любое твердое покрытие, не про­пускающее влагу, например, листовое железо. Дере­вянные бруски сечением 50X50 см закрепляют скоба­ми из полосового железа толщиной 2 мм на шурупах. Бетонный раствор замешивают в пропорции: 1 часть цемента, 1,6 части песка и 3 части щебня. Воду нали­вают до получения густой пластичной массы. Если вам хочется иметь цветное бетонное покрытие, то в сухую бетонную смесь добавьте минеральные оксидные кра­сители с пластификатором. Плиты нужно армировать сеткой из стальной проволоки диаметром не менее 1 мм.

После заполнения формы опалубки бетоном плиты закрывают рогожами или засыпают опилками. В те­чение недели (если температура воздуха не ниже + 20° С) их поливают водой, не давая засыхать. Затем после затвердения бетона, плиты освобождают от опа­лубки и укладывают на основание.

При желании можно получить декоративный слой лицевой поверхности плит, используя цветную гальку, осколки кафеля. Их наклеивают обойным клеем на лист бумаги так, чтобы получился задуманный рису­нок, и кладут его на дно формы, смачивают водой и заливают бетоном. После затвердения бетона бумагу можно легко смыть теплой водой, а получившуюся ли­цевую поверхность плиты обработать сухим цемен­том — зажелезнить. Цемент заполнит все мельчайшие трещины и значительно повысит этим прочность и мо­розостойкость бетонных плит.

Криволинейные дорожки в саду можно выполнить из монолитного бетона. В этом случае по контуру бу­дущей дорожки устанавливают деревянную опалубку из досок. На выровненный и уплотненный грунт укла­дывают слой щебня толщиной 8—12 см и жидкий бе­тон слоем 6—8 см. Сверху бетон заравнивают мастер­ком. Когда с поверхности бетона несколько испарится влага, наносят рисунок. Чаще всего это имитация есте­ственного камня или плитки. На поверхности бетона прочерчивают борозды — швы, образующие либо сво­бодный рисунок, либо прямоугольную сетку. Более ин­тересный узор — волнистые линии или круги — можно сделать отпечатками консервной банки или ребром ли­ста волнистой асбофанеры.

Лучше иметь шероховатую, нежели гладкую поверх­ность дорожки из бетона: она не будет скользкой во время дождя или в результате обледенения. С этой целью поверхность дорожки обрабатывают жесткой щеткой до затвердения бетона. Красивая и шерохова­тая поверхность получается с использованием чуть вы­ступающего слоя цветного гравия мелкой фракции (диаметром 1—2 см) — так называемого обнаженного заполнителя. Гравий равномерно рассыпают по поверх­ности монолитного покрытия сразу же после сглажива­ния бетона. Как только бетон затвердеет, дорожки за­тирают мастерком. Оригинальным получается и покры­тие с фактурным слоем из крупной морской гальки, вдавленной в поверхность бетона.

На рис. 10, 10 показано устройство покрытия из мо­нолитного бетона с имитацией разрезки на плиты (в опалубке). Такую дорожку можно выполнить для въезда автомашины — из двух параллельных полос пи риной по 60 см и с расстоянием между полосами, pai ным ширине колеи машины.