Малярные и отделочные работы
Для побелочных работ кисть можно сделать и самому, например, из тонкого мочала. Соберите волокна длиной примерно 30 см в пучок, сложите их вдвое и туго перевяжите прочным шпагатом. Насадите на торец кисти ручку, а другой конец обрубите топором, и кисть го
ХИТРОСТИ
Побелку потолка, оклейку стен обоями и пленкой, окраску дверей и окон относят к малярным работам.
Инструменты и приспособления. Основной инструмент маляра — кисть. В зависимости от веса, формы, способа изготовления и материала малярные кисти подразделяют на маховые, ручные и разделочные (трафаретные, филенчатые, флейцы).
Для побелочных работ кисть можно сделать и самому, например, из тонкого мочала. Соберите волокна длиной примерно 30 см в пучок, сложите их вдвое и туго перевяжите прочным шпагатом (рис. 26). Насадите на торец кисти ручку, а другой конец обрубите топором, и кисть готова для работы.
Кроме кистей в арсенале маляра должны быть шпатели, резиновые валики, различные щетки.
Шпатель — это металлическая или деревянная лопаточка с резиновой или стальной пластиной. Используют его для заполнения (разделки) потолочных трещин, снятия старых красок и пятен. Промышленность выпускает шпатели с шириной лезвия 40, 85, 105 и 130 мм. Для работ в дачном доме больше подходит шпатель с металлическим лезвием шириной 85 мм.
Шпатель можно сделать и самому — из слегка пружинящей стальной пластины и дерева. Вместо стали можно использовать фанеру или толстую резину.
Малярные валики многие умельцы также делают сами, используя готовый резиновый цилиндр, проволоку и дерево.
Неоценимую услугу при отделке дачи может оказать вам пылесос. Им можно перед покраской удалить пыль с потолка, стен. (Если это не сделать, то краска или клей будут плохо держаться на отделанной поверхности.) Пылесос используют и как краскопульт. В инструкции к нему сказано, как это делается.
Итак, инструмент подобран, пол надежно укрыт, приступайте к работе. При этом пользуйтесь инструментом в зависимости от проводимой отделочной операции (рис. 26, табл. 8), также клей и красящие вещества-пигменты, например синьку. В последнее время широкую популярность приобрела водоэмульсионная поливинилацетатная краска, обладающая рядом достоинств: она быстро сохнет; поверхности, покрытые ею, можно мыть; она пригодна для окраски по штукатурке, бетону, кирпичу.
Существует мнение, что водоэмульсионная окраска препятствует вентиляции помещений — не дает потолку «дышать». Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют хорошую инфильтрационную поверхность. Так что можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. В продажу водоэмульсионная краска поступает в готовом виде в банках по 1 и 5 кг.
Прежде чем вы приступите к работе, хотим вас предупредить: если потолок комнаты загрязнен известью, то мел уже применять нельзя — появятся грязные пятна. Мы будем говорить о побелке мелом.
Итак, сначала смочите потолок теплой водой. Деревянным бруском загладьте (проторцуйте) штукатурку, расчистите ножом или шпателем все трещины на глубину 2 мм и приготовьте для них подмазку. Если у вас не окажется готовой шпаклевки, составьте ее сами. Возьмите одну часть гипса, по две части мела и столярного клея, разведенного в соотношении 30—50 г клея на 1 л воды. Состав перемешайте до получения тестообразной массы. Взяв концом шпателя подмазку, плавно проведите им сначала поперек трещины, а затем вдоль: заполните трещину шпаклевкой заподлицо с плоскостью потолка.
Очищенную зашпаклеванную поверхность покройте жидким грунтом. Обычно используют мыловарный, меднокупоросный или квасцовый составы. Запомните: меднокупоросные и квасцовые грунтовки оставляют на водоэмульсионной и других синтетических красках пятна. При меловой побелке нужна мыловарная грунтовка. Готовится она так. Возьмите 3 кг известкового теста (извести, гашенной водой), 200 г хозяйственного мыла (40%-ное) и 50—100 г олифы «Оксоль» (55%-ная). Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в 3 л горячей воды, добавьте олифы и перемешайте получившуюся массу. Отдельно в 4 л воды размешайте известковое тесто, смешайте его с ранее приготовленным составом — образуется концентрированная основа (студень), грунтовка готова. Перед употреблением разбавьте ее водой до нужного объема, например до 10 л.
Если у вас не окажется извести, можете приготовить такую грунтовку (на 10 л воды): хозяйственное мыло — 400 г, клей (столярный, мездровый) — 400 г, вода — 9 л, олифа «Оксоль» — 200 г.
Полученную грунтовку процедите через мелкое сито. Она должна быть однородной: без следов расслоения и нерастворившихся кусочков мыла, а также без песчинок и комочков клея.
Теперь грунтуйте потолок: если вы воспользуетесь меднокупоросным составом, то делайте это маховой кистью, если мыловарным — пылесосом.
Во многих дачах есть встроенные, доходящие до потолка шкафы. При побелке потолка углы, образуемые стенками шкафа и потолком, нужно обязательно заклеить тканью — серпянкой или марлей, а потом зашпаклевать готовой шпаклевочной пастой или самодельной шпаклевкой, состоящей из следующих компонентов: «Оксоль» — 3%, клей (столярный) — 2,5%, мел — 64,5—69,5%, вода — 30—25%.
Через сутки, когда углы просохнут, зачистите подмазанные места пемзой или шкуркой и выровняйте поверхность потолка (разумеется, если это нужно) шпаклевкой.
Для сплошной шпаклевки потолка воспользуйтесь готовыми составами. Например, под водоэмульсионную окраску промышленность выпускает синтетические шпаклевки марок КЛМ и ГПЦ. Первая из них состоит из синтетического клея, КМЦ, латекса, асидола, мыла; вторая — из гипса, пуцоланового цемента «т», эмульсии ПВА и воды. Шпаклевку, как мы уже знаем, наносят шпателем, прикладывая некоторое усилие. Высохший потолок шлифуют шкуркой, а затем еще раз грунтуют.
Когда подготовительные операции будут закончены, можете наносить первый грунтующий слой побелки. Как мы уже договорились, будем использовать водно-меловой состав (клеевой колер). Если вы хотите, чтобы ваш потолок был более светлым, добавьте в побелку ультрамарин-синьку. Приводим состав клеевого колера (на 10 м2 поверхности): мел — 2300 г; клей — 90 г; краска сухая (ультрамарин) — 170 г; мыло хозяйственное — 60 г; олифа — 40 г; вода — по потребности.
Для тех, кто будет белить потолки водноизвестковой побелкой, напоминаем ее состав (на 10 м2 поверхности): ультрамарин (синька) — 40 г; известь — 1700 г; вода — по потребности.
Кроме мелового и известкового колеров для побелки потолков используют, как мы уже говорили, водоэмульсионную краску. Колер на потолке лучше всего наносить 2—3 раза и делать это не спеша, иначе будут подтеки. Первый слой наносите кистью или валиком, второй и третий — пылесосом. Расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности зависит от марки пылесоса. Распыляя побелку, помните, что долетать до потолка должны лишь мелкие капли, от крупных образуются подтеки.
Если вам придется вручную белить потолок, советуем делать это валиком. Его погружают в ванночку с колером, прокатывают по наклонной сетчатой поверхности (выдавливают избыток краски), а потом работают как кистью. Поверхность потолка, покрашенная валиком, обычно приобретает приятный матовый отлив.
Побеленный потолок должен хорошенько просохнуть. Не форсируйте сушку, испортите всю работу. Не устраивайте сквозняков, а если в комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окно. Если не выполнить этих рекомендаций, не исключено, что побелка отслоится.
Есть еще один прогрессивный, нетрудоемкий способ отделки потолка: оклейка потолочными обоями.
Отделка стен обоями и пленкой. Покупая обои, вы должны четко представить себе, какие обои нужны для ваших комнат: с крупным или мелким рисунком, а может быть, однотонные; яркие или, наоборот, неброские, теплых тонов. Многое в выборе обоев зависит от вашего вкуса и в какой-то степени характера. Но существуют так называемые гигиенические рекомендации, которых нужно придерживаться, отделывая стены. Ученые-гигиенисты, изучающие влияние цветового колорита на поведение и нервное состояние человека, считают, что стены мягких, салатовых оттенков создают атмосферу уравновешенности, спокойствия, уверенности. Яркая красная или оранжевая краска действует раздражающе. Цвет может действовать на нас и угнетающе, порой даже снизить физическую активность, а может вселять бодрость, работоспособность.
Если вам трудно самому определить, какого цвета обои вам нужны, советуем придерживаться разработанных специалистами рекомендаций.
Так, например, в южных районах страны, где всегда много солнечного света, стены лучше отделывать обоями темных, насыщенных цветов: синего, фиолетового, темно-голубого, кофейного, терракотового, шоколадного. Эти цвета способны поглощать избыток световой энергии.
В средних широтах и на севере недостаток солнечных лучей компенсируют обоями теплых оттенков: золотисто-желтого, светло-оранжевого, желтовато-зеленого, пурпурного. Помещения с недостаточным естественным освещением оклеивают оранжевыми, ярко-желтыми, салатовыми обоями. Эти расцветки делают комнату в 1,5—2 раза светлее, чем другие цвета.
Цвет степ может зрительно как бы увеличивать или уменьшать размеры помещения. И это учитывайте, приобретая обои. Помещение, оклеенное обоями теплых топов, кажется меньше, а холодными сине-зелеными, наоборот, больше. Обои с поперечными полосами делают помещение ниже, вертикальное же построение орнамента, наоборот, создает зрительный эффект высоких стен.
Помня, что красный, фиолетовый и синий цвета возбуждают нервную систему, утомляют зрение, к выбору таких обоев подходите осторожно, оклеивайте ими небольшие плоскости.
Несомненно, цвет обоев должен сочетаться с дачной мебелью: и обои и мебель должны быть одного тона. В небольших помещениях лучше смотрятся обои с неброским, мелким рисунком. Для жилых комнат больше всего подходят бумажные обои, для прихожей, кухни — синтетические, например декоративные поливинилхлоридные пленки, имитирующие различные породы древесины, кирпичную кладку, керамические плитки.. Применяют такие пленки для отделки стен, дверей, встроенной мебели. Они долго сохраняют свой цвет и фактуру, гигиеничны, хорошо моются водой с мылом.
Для отделки дач применяются и другие пленочные материалы: изоплен (имеет бумажную основу); безосновные самоклеящиеся обои. Синтетические обои продаются в рулонах длиной 10—10,5 м шириной от 50 до 120 см.
Но вот выбор сделан, и вы хотите определить, какое количество обоев и клея вам нужно приобрести. Ответить на этот вопрос вам поможет таблица 9.
Оклейка стен бумажными обоями. Если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски) , обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются. Стену промажьте клейстером, а затем наклейте старые газеты.
Бумагу, а в дальнейшем и обои можно приклеивать клеем КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза). Выпускается он в пластмассовых банках весом 1 и 2 кг. Чтобы приготовить клейстер, растворите 400 г баночного клея в 9,5 л воды комнатной температуры. Дайте клею выстояться в течение 12 ч до полного набухания и растворения КМЦ.
В продаже имеется также клей «Бустилат». Он, как и КМЦ, обладает повышенной клеящей способностью и удобен в работе. Если крахмальные и мучные клейстеры нередко становятся рассадниками бытовых насекомых, то при применении синтетических клеев это исключено.
Подготовленная поверхность должна быть сплошь покрыта газетами, без пропусков. Очистите ее от пыли, набелов, срежьте бугорки и еще раз покройте клеем. Хорошенько дайте ему просохнуть в течение суток. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стены (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, а для левой — правую (рис.27).
Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте помещения плюс припуск 10 см. Старайтесь разрезать рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой лицевыми сторонами к полу так, чтобы края их оказались сдвинутыми по отношению друг к другу на 2—3 см — удобнее будет их поднимать.
Валиком или маховой кистью на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Оклеивать стену начинайте с угла, отступив от него на расстояние чуть большее, чем ширина полотнища. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес — он поможет вам при наклейке обоев.
Первое полотнище наклеивайте так, чтобы обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно так. Встаньте па стремянку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, остальная часть пусть свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте, точно ли по отвесу висит полотнище, а потом ребром ладони движением сверху вниз прижмите его к стене. Проверьте, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой — теперь уже кругообразными движениями. Проследите, чтобы под обоями не осталось пузырьков воздуха. Если же они все-таки остались, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и еще раз разровняйте обои.
Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезанную кромку первого полотнища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соединений (швы) не видны.
Отделка поверхностей пленкой и самоклеящимися обоями. Пленка хорошо ложится на стену или дверь, если ее поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой, прошпаклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли.
Раскраивают ее на полотнище обычно сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться. Перед наклейкой пленки не забудьте провести сверху, там, где обычно кончается фриз, горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку изоплен клеят встык, без нахлеста. Поэтому клеить полотнища можно, начиная и от окна и от дверей, как вам будет удобней.
Каким же образом удается смежные полотнища склеить точно встык?
Первая операция выполняется так же, как при наклейке обоев. Второе полотнище пленки напускают (наклеивают) на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста по линейке обрезают. Отрезанные полоски отделяют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стене. Стык, выполненный таким образом, практически незаметен на стене.
Тампоном из мягкой ткани, смоченным в теплой воде, удаляют следы клея на пленке, швы можно промывать только через сутки.
Для облицовки стен пленкой используют клей «Бустилат» или кумаронокаучуковые составы марок КН-2, КН-3. «Бустилат» наносят на оборотную часть пленки тонким слоем валиком или куском поролона, а мастику КН — жесткими капроновыми щетками.
Самоклеящиеся обои обычно используют для облицовки стен прихожих, кухонь и веранд. Выпускают их в рулонах длиной более 14 м и шириной 40 и 90 см. Наклеивать их лучше всего на поверхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеивают внахлест, как бумажные обои.
Окраска дверей и окон. Задумав покрасить двери и окна, вы должны знать, какую краску выбрать, как приготовить ее к употреблению, чем растворить ее до нужной консистенции, как подготовить рабочую поверхность, и многое другое.
Изложим все по порядку. Сначала о красках.
До недавнего, времени в окрасочных работах использовались главным образом масляные материалы. Сейчас же широкое распространение получили синтетические краски. Они не только не уступают масляным составам, но во многом даже превосходят их: создают более равномерное покрытие, быстрее сохнут, легче в работе, дешевле и не требуют дефицитных растительных масел.
Многим нравятся водоэмульсионные краски, которые продаются в банках чаще всего массой 5 кг. Эти краски бывают самых различных цветов. Они отличаются малым расходом материала (от 120 до 200 г на 1 м2 поверхности) и дают прочную несмываемую пленку красивого матового отлива. Водоэмульсионные краски бывают нескольких марок: ЭВА-17, ЭВА-27А, ЭВА-27, ЭВА-27Г (бывшие ПВА) и стиролбутодиеновые КЧ-26А, КЧ-26.
Если вы собираетесь окрасить стены, перегородки, оконные переплеты веранды или другие неотапливаемые помещения, то вам лучше всего купить водоэмульсионную краску марки ВА-17. Другие водоэмульсионные составы вы можете применить для внутренней отделки отапливаемых зимой помещений. Краски типа КЧ не рекомендуются для отделки сырых помещений, в жилых комнатах они приемлемы.
Чем же хороши водоэмульсионные краски? Их можно применять для работы по старым краскам — масляным, эмалевым, эмульсионным. Для этого металлические части окон и дверей перед покраской водоэмульсионным составом необходимо лишь тщательно загрунтовать (проолифить два раза, покрыть масляной краской), иначе на их поверхности появятся пятна ржавчины.
Эмалевые краски представляют собой густотертые на олифе краски, разведенные масляными, спиртовыми или иными лаками. Они дают быстросохнущую блестящую поверхность. Их применяют для окраски поверхностей внутри помещений. Если эти поверхности были ранее окрашены другими красками, то старый слой надо обязательно смыть или счистить.
Для внутренней окраски деревянных поверхностей используют также нитрокраски. Их отличие в том, что пленка у них быстро, в течение часа, твердеет. Однако эти краски легко воспламеняются, поэтому при работе с ними надо быть осторожными и следить, чтобы вокруг рабочего места не было открытого огня.
Эмалевые краски бывают 25 цветов и поступают в продажу в металлических банках массой в 1—3 кг. Такими красками белого цвета хорошо обрабатывать подоконники, которые приобретают плотную глянцевую поверхность и легко отмываются от грязи.
Для окраски деревянных поверхностей широко используют масляные окрасочные составы и белила в чистом виде или в смеси с пигментами. Лучшими считаются цинковые белила. Они нужны при всех видах масляных работ. В продажу белила поступают в виде густотертых или готовых к употреблению составов. Густотертые краски разводят натуральной олифой до состояния жидкой сметаны. Если нужно приготовить колер, который в продаже найти не удалось, то краски, уже разбавленные до рабочего состояния, смешивают с белилами.
Как определить расход материалов? Прежде всего вычислите площадь оконных проемов и дверей, умножив их ширину на высоту, а затем воспользуйтесь таблицей 10.
В какой цвет красить деревянные поверхности дачи?
Переплеты окоп жилых помещений и кухни обычно делают белыми с небольшой примесью голубого пигмента, который убирает желтизну. Двери в белый цвет красят редко, чтобы на цветном фоне степ они не выглядели слишком контрастно. Стараясь создать ощущение цветовой согласованности и внутренней гармонии, мастера выбирают цвет дверей в той же гамме, что и стены. Рекомендуется несколько вариантов окраски дверных проемов — полотен и обрамляющих их наличников.
Если стены оклеены обоями светлых тонов, то двери окрашивают на 1—2 тона более насыщенным колером. При густых тонах стен двери делают более светлыми, но этих же расцветок.
Двери, имеющие филенки (дощатые вставки), можно окрасить в два тона — полотно более мягким, а обрамление филенок более насыщенным цветом.
В современных интерьерах садовых домов часто встречаются двери, оклеенные декоративным пластиком с текстурой под ценные породы дерева. Это придает помещению нарядный вид и хорошо гармонирует с любым цветом окружающих стен.
Окрасочные работы следует проводить в следующем порядке: очистить от загрязнений рабочую поверхность; снять старые наплывы краски, счистить вздувшийся слой; разрезать трещины ножом; проолифить трещины; прошпаклевать поврежденные места масляно-клеевой шпаклевкой; отшлифовать отремонтированные места шкуркой; огрунтовать выправленные места; окрасить все плоскости за один раз основным тоном и дать слою высохнуть; покрыть плоскости вторым слоем; обработать покрасочный слой флейцем или торцовкой; при необходимости обвести филенки другим колером; дать высохнуть поверхности.
Очищать поверхности от наплывов старой краски и удалять ее следы удобно стальным шпателем или циклей — инструментом, использующимся при отделке паркета. Движения при работе должны быть короткими, «на сдир». Очистив поверхность, протрите ее влажной тряпкой, зачистите шкуркой и вытрите пыль. Дайте поверхности высохнуть и покройте олифой.
Для проолифки применяют натуральную олифу или олифу «Оксоль», добавляя в нее 3—5% сиккатива — жидкости, которая способствует быстрому высыханию масел, а также 5—10% пигмента. Сиккатив добавляется также и в окрасочные составы, поэтому его нужно иметь не менее одной бутылки. Сохнет олифа около 24 часов.
За это время приготовьте шпаклевку, если вам не удастся приобрести ее в магазине. Состав масляно-клеевой шпаклевки такой: вода — 300 г, мел — 670, олифа — 5, клей животный — 25 г.
Все эти элементы хорошо перемешайте, чтобы не было комков и получилась однородная масса. Ремонтируемые места прошпаклюйте 2—3 раза так, чтобы поверхность была ровной, без впадин.
Шпаклевочный слой сохнет около суток. Не теряя времени, подготовьтесь к окраске поверхностей. Вначале приведите в рабочее состояние кисть. Для этого в середину волосяной части вставьте деревянный цилиндрик (можно воспользоваться натуральной пробкой от бутылок). Он должен занимать третью часть длины волос кисти. Затем, начиная от ручки и до конца пробки, туго перевяжите кисть шпагатом. Один конец шпагата должен находиться под петлями и используется для стягивания их менаду собой, чтобы они не сползали в процессе работы. Концы шпагата завяжите на ручке кисти, потом минут 10—15 насухо поводите ею по кирпичу для выравнивания щетины по длине, а также во избежание выпадания волос в процессе окраски.
Как приготовить цветной колер? В густотертые белила добавьте олифу из расчета 1 л па 1 кг краски и, перемешивая, долейте скипидар, сиккатив. Делайте это до тех пор, пока краска не станет стекать с кисти тонкой струйкой. Отдельно таким же образом приготовьте пигмент и небольшими порциями добавьте его в белила, добиваясь желательного тона.
Хранить готовый состав колера и работать с ним удобно, имея специальный бачок с закрывающейся поворотной крышкой.
Приготовив кисти, краску, огрунтовав поверхности (состав грунтовки: 80% олифы и 20% густотертой краски) и дождавшись, пока грунтовка высохнет, приступайте к окраске. Погрузив кисть в банку с колером, отожмите ее, чтобы краска не стекала с нее под собственным весом. Затем на окрашиваемой поверхности закрасьте квадрат: растушуйте его сначала горизонтальными движениями, а потом вертикальными (рис. 28 а, б, в). После первого слоя, когда он полностью высохнет, наносите второй. Чтобы он приобрел матовый тон, обработайте его флейцем.
Какими кистями окрашивать деревянные поверхности? Двери, подоконники, наличники — филенчатыми кистями, а оконные переплеты — кистями-ручниками.
Хранить кисти после работы лучше в металлической трехлитровой банке, поместив в нее ненужную емкость, обтянутую сверху мелкой сеткой. В процессе малярных работ эту емкость используйте для отжатия излишней краски из кистей. По окончании работ кисти поместите в байку и залейте ее водой так, чтобы вода покрывала всю щетину кистей.
Покрытие полов линолеумом. В современных садовых домиках полы часто застилают линолеумом. Такое покрытие гигиенично и долговечно.
Выпускаемые промышленностью линолеумы делятся на два основных типа: безосновные и основные. Первые дешевые, но не очень прочные: они легко ломаются при изгибе. Основные же линолеумы кроме лицевого синтетического слоя имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Обладают они и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. В жилых помещениях настилают обычно линолеумы на войлочной основе, в кухнях — безосновные.
Чтобы линолеум долго служил вам, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под полы должно быть строго горизонтальным, прочным и сухим. Вам не придется долго готовить основание под линолеум, если вы используете древесноволокнистые плиты — оргалит. Он продается листами, толщина которых 4 мм, а ширина 120 см. Вместо оргалита можно использовать и картон от мебельной упаковки.
Для наклейки оргалита применяют битум, разогретый до 180° С и выдержанный при такой температуре в течение 2 ч (этого достаточно, чтобы вся влага из него испарилась). Работа с горячим битумом требует осторожности, опыта и специального снаряжения: рукавиц, брезентового комбинезона.
Последовательность работ следующая. Сначала оргалит очищают от пыли. Затем подогнанные по размеру листы укладывают на чистый сухой пол. Линолеум раскраивают острым ножом и прирезают (подгоняют) по месту. Чтобы линолеум разровнялся, нарезанные полосы стопкой кладут лицевой стороной вниз и выдерживают в теплом помещении два дня. Тем временем на оргалит наносят битумную мастику. Кроме битума в продаже имеются и холодные мастики, готовые к употреблению: «Биски» и КН-2 или КН-3. Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Биски» перед употреблением выдерживают полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевую мастику КН-2 и КН-3 выдерживают 4—6 ч. Используют в качестве мастики и клей «Бустилат».
На подготовленное основание настилают полотнища линолеума, плотно прижимают их к оргалиту и разравнивают. Прибивают плинтуса, а через три дня прирезают нахлесты полотнищ. На стык накладывают металлическую линейку, подкладывают под шов фанерку и ножом прорезают одновременно оба слоя линолеума.
Затем швы промазывают мастикой и прижимают к основанию каким-нибудь грузом, например мешочками с песком.
