Полезные советы (малярные, отделочные работы, покрытие полов)
В этом маленьком разделе мы приводим советы опытных специалистов, они пригодятся вам при проведении малярных работ и покрытии полов линолеумом.
ХИТРОСТИ
В этом маленьком разделе мы приводим советы опытных специалистов, они пригодятся вам при проведении малярных работ и покрытии полов линолеумом.
***
На верхнюю часть стены — полосу шириной 10 — 15 см — обои, как правило, не наклеивают — ее белят. Но как сделать, чтобы побелка не стекала за границу фриза — так называют ату полосу.
Наклейте на нижнюю границу фриза полоску бумаги и смело приступайте к побелке потолка и фриза. Как только они высохнут, снимите бумажную ленту — граница фриза будет ровной, а степы — без набелов.
***
Чтобы побелка хорошо ложилась на потолок, добавьте в нее небольшое количество натуральной или глифталевой олифы (на 1 л побелки достаточно 50 г олифы).
Для отделки стен и потолков промышленность выпускает полуфабрикаты: «Побелка малярная», «Декоративные сухие краски», «Лаки красочные» и др. Готовят их для работы так: сначала полуфабрикат разводят водой, затем добавляют в него 10%-ный раствор костного клея и оставляют получившийся состав на сутки. Через сутки краситель готов к употреблению.
Напомним, как разводится клей. Плитку клея дробят на кусочки и замачивают водой (примерно на сутки). Потом помещают вместе с банкой в большую кастрюлю, на дно которой кладут проволочную подставку.
Кастрюлю ставят на огонь и дают воде закипеть. Банку с клеем держат в водяной бане до тех пор, пока все комочки не растворятся.
***
Со стены или потолка пятна ржавчины можно удалить купоросной грунтовкой — травянкой. Ее состав:
- медный купорос — 200—300 г;
- хозяйственное мыло (40%-ное) —250—270 г;
- костный клей —200—250 г;
- олифа — 30—40 г.
Сначала в эмалированной посуде в 1 л воды растворяют купорос. Затем отдельно разводят клей, из расчета 100 г на 1 л воды, добавляют в клей мыло и олифу. Полученные растворы тщательно перемешивают и перед употреблением разводят водой в пропорции 1 : 10.
Загрязненное место обрабатывают 3—4 раза. Если пятно не удается снять грунтовкой, его закрашивают цинковыми белилами.
Жировые пятна удаляют стиральным порошком. Если порошок не помогает, пятно протирают бензином или скипидаром.
Пятна копоти счищают скребком. Зачищенное место затем промывают теплой водой.
***
Старую масляную краску обычно удаляют готовыми смывками АФТ-1, БЭМ, Р-4, СД специальная, СП-7. Предупреждаем: работать со смывками следует только в резиновых перчатках и в марлевой повязке, закрывающей нос и рот! Смывку для краски можно приготовить и самому. Возьмите 100 г 10%-ыого раствора нашатырного спирта, растворите его в 1 л воды, добавьте 2,5 кг мела и тщательно перемешайте состав. Получившуюся пасту нанесите на краску, через 3-4 ч краска набухнет и легко отслоится от стены.
***
Известно, что слегка загустевшую краску перед употреблением нужно хорошенько размешать. Можно сделать это вручную, но если у вас в доме есть электродрель, не поленитесь сделать для нее специальную насадку. Такой миксер-смеситель позволит вам более качественно и быстро размешивать краску.
В патрон электродрели можно вставить резьбовой стержень с барашковой гайкой, а можно выгнуть насадку из проволоки. Чтобы краска не разбрызгивалась, на стержень наденьте картонный круг.
***
В процессе работы шпатель часто приходится очищать от шпаклевки. Сделайте в консервной банке несколько прорезей, и у вас будет отличное приспособление для очистки инструмента (рис. 29 а).
***
Верхнюю границу наклейки обоев обычно намечают по шнуру. Но операция эта требует дополнительных измерений и, что самое главное, не всегда бывает точной. А ведь существует практичный и точный, почему-то забытый сейчас способ нанесения горизонтальных линий. На рис. 29 в изображен водяной уровень, сделанный из двух трубок и шланга.
В конце тонкого резинового шланга вставьте небольшие стеклянные трубки. Заполните шланг водой до середины трубок и отметьте уровни, на которых находится вода. По закону сообщающихся сосудов соединившая эти отметки линия всегда будет горизонтальной.
***
Если в вашей работе наступил перерыв, не оставляйте кисти долго на воздухе — они засохнут. На рис. 29 г показано, как можно хранить кисти даже несколько дней, если в банку налить немного керосина.
Лишнюю краску легко снять с кисти, если на консервную банку натянуть сетку или марлю.
***
Как маркируются краски. Немногие, вероятно, знают, что означают буквы и цифры на банках с красками. Оказывается, все очень просто. Вот расшифровка некоторых из них: МА — краска на натуральных маслах (олифах); ГФ — краска на глифталевых лаках (эмали) ; ПФ — эмали на пентфталевых растворителях; НЦ — краски на основе нитрата целлюлозы; КО — кремнийорганические краски; МЧ — краски на моче-формальдегидных смолах; ВГ — краски на основе поливинилацетата.
Цифры 1 и 5 означают, что краски могут быть использованы для наружных работ, а цифра 2 — только для внутренних. Грунтовки маркируют цифрой 0, а шпаклевки — 00.
***
Для малярных и обойных работ можно использовать обычную одежную щетку, если прикрепить к ней кусок толстого резинового шланга, разрезанного с одной стороны на две части. В такой шланг вставляют длинную палку и работают щеткой как маховой кистью. Благодаря гибкости шланга щеткой можно белить углы и труднодоступные места, а также разравнивать обои на потолке или наносить клей на стены.
***
Важно правильно хранить лакокрасочные материалы. При длительных перерывах в работе наложите прямо на краску кружок из плотной бумаги, наглухо прилегающий к стенкам. На пего налейте тонкий слой олифы, я банку плотно закупорьте. Есть и другой способ. Поместите в банку мешочек из полиэтилена и в него налейте краску. Мешочек завяжите, оставив минимально свободное пространство над краской. Свободный конец мешочка скрутите жгутом и закрепите резинкой. Банку плотно закройте крышкой. А что делать, если не израсходована жидкая эмаль? Плотно закрыв емкость с остатками крышкой, переверните вверх дном и быстро поставьте в нормальное положение. Эмаль на крышке плотно загерметизирует ее. Хранить лакокрасочные материалы лучше в холодном месте.
***
Очистить краску от мелких пленок, образовавшихся при длительном хранении, вы можете, если отфильтруете ее через капроновую сетку. Но прежде краску следует хорошо размешать и добавить в нее немного растворителя. Чтобы избежать его потери, а также загрязнения воздуха парами, воспользуйтесь таким способом. В бутыль с растворителем вставьте спицу или кусок проволоки, по которой жидкость перелейте в нужную емкость. При переливании из широкогорлой банки в бутылку с лаком или олифой возьмите полиэтиленовую трубку. Наполнив ее растворителем, один ее конец закройте пальцем, согнув трубку, опустите в банку, создавая сифон, по которому жидкость пойдет в любой узкогорлый сосуд.
***
Если вам не удалось купить холодную мастику «Биски», приготовьте ее сами. Мастика «Биски» состоит из битума марки БН-IV, скипидара, уайт-спирита, резинового клея и цемента. Все эти компоненты недефицитны, и вы сможете купить их в хозяйственных магазинах. Готовят мастику в такой последовательности. Предположим, для работ вам нужно 10 кг мастики. Возьмите 6,5 кг битума, 2,2 кг уайт-спирита, 0,4 кг скипидара, 0,2 кг резинового клея и 0,7 кг цемента. Сначала разогрейте битум до 150°, затем небольшими порциями добавьте в него цемент, все время тщательно перемешивайте состав. Дайте смеси остыть до 80° и последовательно добавляйте остальные компоненты: уайт-спирит, потом скипидар и, наконец, резиновый клей.
Мастикой «Биски» можно клеить не только оргалит и линолеум, но и паркет, если, конечно, объем работ небольшой. Расход материала: около 1 кг на 2 м2 пола.
***
Как обить входную дверь? Если вы хорошо подгоните и обобьете входную дверь, то сохраните значительную часть тепла и устраните причину распространения холодных потоков воздуха над полом помещений.
Для обивки (рис. 30) потребуется дерматин или искусственная кожа, поролон или вата, гвозди с декоративной шляпкой.
Перед обивкой снимите дверное полотно (2) с петель и уложите его горизонтально на козлы. Затем из дерматина выкройте накладку утепляющего слоя. Ее размеры должны быть приблизительно на 10—12 см больше длины и ширины дверного полотна. Дополнительно вырежьте три дерматиновые полосы шириной по 15 см. Две из них предназначены для образования поперечных валиков, а третья — продольного. Длина полос должна быть равной ширине и высоте двери. На дверное полотно положите поролон или слой ваты толщиной 2—3 см. Утепляющий слой накройте дерматином и прибейте декоративными гвоздями. Затем по периметру дверного полотна (притвору) набейте валики (4). Для этого наложите дерматиновые полосы на притвор двери изнаночной стороной вверх, а затем края полос прибейте гвоздями к полотну. На прикрепленные полосы уложите ватные шнуры или поролоновые прокладки толщиной 25—30 мм. Натягивая материал, заверните на валик и прибейте его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал притвор между дверной коробкой и дверью. Головки гвоздей, закрепляющих валик, старайтесь скрыть за полотном дерматина.
Расстояние между шляпками гвоздей принимают равным 8—10 см. В последнюю очередь крепят полотнище со стороны навески петель. Плоскость обитого дверного полотна расчерчивают на геометрические фигуры, контуры которых служат для декоративного расположения головок мебельных гвоздей (рис. 30ж). К закрепленной обивке крепят дверную ручку. Теперь остается навесить полотно на петли, а щель между ним и коробкой закрыть дерматином, образовав валик па внешней стороне коробки или наличника.
Несколько иначе действуют в случае, когда дверь открывается внутрь помещения (рис. 30 е). Полотнище дерматина выкраивают точно по размерам двери. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 14 см и длиной соответствующей каждой стороне дверной коробки (1).
Прибивают валик к нижнему краю двери так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом формируют валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний. Чтобы обивка выглядела красивее, по углам валики соединяют «на ус».
