Советы фотолюбителю

Советы фотолюбителю
Фотолюбителю предстоит сначала решить основной вопрос — какому формату отдать предпочтение, а затем уже остановиться на том или ином аппарате соответствующей группы.

ХИТРОСТИ

Вместо салфетки в прямоточных пылесосах можно воспользоваться старым капроновым чулком, завязав его с одной стороны.
Такое примитивное приспособление способно удесятерить ваши силы. С его помощью удобно перемещать тяжести. Турист, например, легко вытащит на берег тяжелую шлюпку. Если вы смажете трущиеся поверхности «тали» — работа станет еще более легкой.
Когда предстоит замазать много стекол, например, при строительстве садового дома, желательно заготовить достаточное количество жгутиков из замазки. Для этого замазку пропускают через отслужившую свой срок мясорубку: получится много жгутиков одинакового диаметра. Такая подготовка сэкономит много времени, и работа будет выполнена аккуратно.

Овладение техникой фотографирования по силам каждому, но требует серьезного и внимательного отношения. Все дело сводится к ряду последовательных технологических операций. «Секретов» здесь нет, есть знания, навыки и приемы, которые надо изучить и соблюдать.

Какой фотоаппарат выбрать? Этот вопрос задает почти каждый фотолюбитель. Отечественная промышленность в настоящее время выпускает две группы фотоаппаратов массового назначения. Первая группа—так называемые широкопленочные фотоаппараты, предназначенные для катушечной пленки шириной около 6 см. На одной ленте такой пленки можно получить 12 негативов размером 6 X 6 см (фотоаппарат «Любитель») или 8 негативов 6 X 9 см («Москва»). Вторая группа — малоформатные фотоаппараты, в которых негативным материалом служит нормальная кинопленка. На одной ленте такой пленки помещается 36 миниатюрных негативов размером 2,4 X 3,6 см. К малоформатным относятся фотоаппараты «Смена», ФЭД, «Зоркий», «Ленинград», «Киев», «Зенит», различающиеся по техническим приспособлениям и по цене.

Фотолюбителю предстоит сначала решить основной вопрос — какому формату отдать предпочтение, а затем уже остановиться на том или ином аппарате соответствующей группы. Следует знать, что негативы 6 X 6 и 6 X 9 см дают лучшие по техническим качествам снимки, нежели миниатюрные кинопленочные негативы. Сравнительно большой формат их позволяет во многих случаях обходиться без увеличения. Однако и для увеличения они более пригодны.

Малоформатный фотоаппарат имеет некоторые технические преимущества. Он позволяет вести съемку более оперативно благодаря большим скоростям шторного затвора и светосильным объективам, хорошо приспособлен для спортивных съемок, удобен в путешествии, запас его негативного материала очень легок и компактен. Однако малоформатные негативы почти всегда требуется увеличивать, что создает для начинающего фотолюбителя дополнительные трудности.

Наконец, имеет значение и стоимость фотоаппарата, а также расход на фотоувеличитель. Наиболее дешевы фотоаппараты «Любитель» (рис. 185) и «Смена» (рис. 186).

Отсюда вывод: начиная фотографическую деятельность, лучше пользоваться широкопленочным фотоаппаратом «Любитель», у которого удобный зеркальный видоискатель. Опыт показывает, что применение такого аппарата дает лучшие результаты по сравнению с дорогим и сложным аппаратом «Киев».

Однако если фотолюбитель намерен постоянно работать малоформатным аппаратом, то можно сразу и начинать с одного из них.

Приобретая фотоаппарат, нужно помнить главное: если с вниманием и настойчивостью относиться к работе, то любым аппаратом можно достичь хороших результатов. В руках же неумелого и неаккуратного человека самый дорогой аппарат будет давать плохие снимки.

Став владельцем фотоаппарата, следует прежде всего потренироваться в зарядке его кассет—сначала на свету, а затем в полной темноте, использовав ненужный ролик пленки.

До того как приступить к первой съемке, необходимо ознакомиться во всех подробностях с устройством фотоаппарата, изучить назначение и действие всех его частей, в особенности затвора. Затвор — самая сложная часть фотоаппарата, обращение с ним надо изучить в совершенстве, наблюдая за его действием через открытую заднюю стенку камеры или спереди через объектив.

Нельзя допускать случайных действий над фотоаппаратом, впервые взятым в руки, — вертеть рычаги, нажимать на кнопки. До начала работы следует внимательно изучить фабричное описание, прилагаемое к аппарату. При этом по ходу чтения рекомендуется осторожно проделать по нескольку раз каждое из необходимых для съемки действий, затем повторить их в последовательном порядке. Это поможет на деле узнать, для чего предназначены и как работают детали аппарата, привыкнуть к обращению с ними.

Следует запомнить название и формат своего фотоаппарата, название объектива, его фокусное расстояние и светосилу, а также выдержки, автоматически отсекаемые затвором, шкалу диафрагм. Рекомендуется записать номер аппарата и объектива.

В обращении с фотоаппаратом ни в коем случае не следует применять силу. Надо не спеша, тщательно все проверить: может быть, что-либо упущено или выполнено не совсем правильно.

Рекомендуется оберегать фотоаппарат и объектив от ударов и падений, от грязи и пыли, от влаги и сырости, от нагревания и резких температурных изменений.

Зимой фотоаппарат, внесенный с улицы в теплое помещение, надо открыть не сразу, а через несколько минут, при очень сильных морозах — спустя 10—15 минут. Если все же на стеклянной поверхности объектива собралась влага, лучше подождать, пока он согреется до температуры помещения, и запотевание исчезнет само по себе.

Раскрывая фотоаппарат «Москва», необходимо смягчать сильное действие пружин, предотвращать резкий толчок рычагов. Для этого в момент нажатия на запорную кнопку следует придерживать правой рукой заднюю стенку камеры, левой рукой — переднюю откидную стенку, а затем плавно опустить последнюю до отказа.

Тубус с объективом малоформатного фотоаппарата нужно вытягивать в рабочее положение осторожно, в перпендикулярном к корпусу камеры направлении, не допуская перекоса.

Не следует самостоятельно разбирать аппарат или затвор, вывинчивать линзы объектива. Ремонт аппарата, регулировку его механизмов, чистку внутренних поверхностей линз надо поручать специальной мастерской.

При выборе фотоаппарата или объектива нужно помнить, что чем выше светосила объектива, тем больше ошибок и неудач у начинающего фотографа. Ошибки эти происходят из-за малой глубины резко изображаемого пространства, сопутствующей большим действующим отверстиям объективов.

Воздушные пузырьки в линзах объектива не следует считать браком: для некоторых сортов оптического стекла это — производственная необходимость. На качество изображения они существенного влияния не оказывают.

Шкала диафрагм построена с таким расчетом, что для каждой соседней диафрагмы выдержка нужна вдвое большая (если отверстие уменьшается) или вдвое меньшая (если отверстие увеличивается). Если уменьшить отверстие на два деления, то выдержку надо учетверить, и т. д.

Бесцветный светофильтр (БС-8), не влияющий на результат обычных съемок, будучи постоянно навинченным на объектив, защитит его от повреждений и загрязнений.

Во время съемки необходимо предохранять объектив от пыли (особенно при ветре) и дождя, от действия прямых лучей солнца. Объектив хорошо работает тогда, когда он совершенно чист. Загрязненный, запотевший или поцарапанный объектив даст только нерезкие негативы. На время подготовки к съемке объектив следует накрывать крышкой или светофильтром.

Для чистки поверхности линз объектива пригоден хорошо выстиранный кусочек мягкой полотняной материи, на котором не должно быть остатков жира, масла, мыла. Перед тем как протирать линзу, с нее мягкой кисточкой надо удалить пыль, без этого частицы пыли при протирке могут вызвать царапинки. Легкое увлажнение поверхности линзы дыханием облегчит чистку, так как предотвратит электризацию стекла при трении и притягивание вследствие этого частиц пыли из воздуха. Объектив протирают легкими круговыми движениями.

Замша для протирки объектива непригодна, так как в ней обычно содержатся твердые известковые остатки от обработки, могущие привести к царапинам. Ткани шероховатого плетения, а также не совсем чистые (например, бывший в употреблении носовой платок) использовать для чистки объектива не следует.

Ни в коем случае нельзя чистить линзы одеколоном: душистые эфирные масла, растворенные в спирте одеколона, улетучиваясь медленнее растворителя, останутся на поверхности стекла в виде трудноудалимого жирового налета. Противопоказаны для чистки и спирты — винный, древесный, нашатырный.

Стеклянных поверхностей линз не следует касаться руками. Следы пота, всегда имеющегося на пальцах, неблагоприятно действуют на оптическое стекло и вызывают преждевременную порчу поверхности линз.

При открытом на солнце объективе малоформатного фотоаппарата прямые солнечные лучи, фокусируясь в плоскости затвора, могут прожечь его резиновую шторку. Во избежание этого надо обязательно закрывать объектив крышкой.

Наиболее сложной из фотопринадлежностей является фотоэлектрический экспонометр, служащий для определения выдержки при съемке. Он очень чувствителен к внешним влияниям, поэтому обращаться с ним нужно весьма осторожно. Во-первых, его тонкие внутренние электроизмерительные приборы страдают от сотрясений и толчков — надо оберегать экспонометр от ударов и падений. Во-вторых, не следует долго держать открытый экспонометр на свету — дольше, чем это требуется для измерения яркостей объекта и отсчета выдержки. Особенно вредно оставлять надолго открытым окно фотоэлемента на свету и тем более на солнце—после этого экспонометр станет давать неверные показания.

Ножки штатива не разъедутся в стороны, если их связать между собой концами треугольного куска материи, к которым пришиты завязки (рис. 187). На треугольник можно также класть кассеты, светофильтры и т. п. Если ветрено и штатив покачивает, для устойчивости надо положить на треугольник груз — камень и т. д. В этот же кусок материи можно завертывать и штатив.

Чтобы предотвратить скольжение штатива по гладкому полу, для его ножек рекомендуется вырезать наконечники из толстой плоской резины диаметром примерно 3 см с углублением в центре для острия ножки. Можно также использовать три обыкновенные школьные резинки — ластики.

В походной обстановке иногда бывает полезен так называемый «веревочный штатив». В верхнем конце прочного шпагата делается широкая петля, в которую вставляется фотоаппарат, а на нижний конец фотограф наступает ступней ноги; фотоаппарат надо туго подтянуть кверху и в то же время прижать к телу. В результате станут возможными несколько большие выдержки, чем обычно при съемке с рук, — 1/10 и даже 1/5 секунды.

Для другого варианта веревочного штатива берется отрезок шпагата или тонкого гибкого проволочного шнура длиной от 3 до 4 м (подходящая для каждого случая длина зависит от роста фотолюбителя и уточняется затем практически). Оба конца отрезка связываются вместе, образуя кольцевой веревочный штатив, который прикрепляется к фотоаппарату посредством колечка (или крючка, если желательно быстрее освободиться), снабженного нарезкой для штативного гнезда камеры или футляра. Для съемки фотограф наступает в нижнюю часть веревочного кольца обеими ногами, расставив их примерно на 50 см, аппарат сильно подтягивает кверху и прижимает к телу камеру («Любитель») или локти (при съемке «Москвой» или малоформатным аппаратом). Такой штатив (рис. 188) дает повышенную устойчивость и допускает выдержки до 1/2 секунды.

Портативные складные светоотражатели для портретных съемок можно сделать из обыкновенных канцелярских папок. Внутреннюю сторону их нужно окрасить белой или алюминиевой краской, оклеить алюминиевой фольгой («серебряная» обертка шоколада, чая) или белой бумагой. Такие отражатели можно применять при дневном и искусственном освещении в комнате, а также под открытым небом.

Светочувствительные фотоматериалы надо тщательно оберегать от света. Малейшее количество дневного или искусственного белого света, попавшее на открытую  пленку,  пластинку,  фотобумагу, испортит их.

Светочувствительность отечественных фотоматериалов прямо пропорциональна числу единиц ГОСТа, которыми она обозначается: разделив большее число на меньшее, можно узнать, во сколько раз одна пленка чувствительнее другой. Светочувствительность германских фотоматериалов, выражаемая в градусах ДИН, удваивается (или уменьшается вдвое) через каждые 3°. Знаменатель 10, ставившийся до 1958 года под числовым значением градусов ДИН, не имел отношения к величине светочувствительности и сейчас опускается.

Даем сравнительную табличку обозначений светочувствительности фотоматериалов в единицах ГОСТа и градусах ДИН:

  • ГОСТ 11 16 22 32 45 65 90 130 180 250 350
  • ДИН 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27

Негативные материалы самой высокой чувствительности отнюдь не самые лучшие для всех случаев съемки. Наоборот, с ними легче ошибиться и получить неудачный негатив. Для большинства съемок на натуре и в помещении при благоприятных световых условиях рекомендуются пленки средней чувствительности. Для тех же съемок при неблагоприятном освещении надо применять фотоматериалы высокой чувствительности. Пленки высшей и наивысшей чувствительности нужны для съемок при особо неблагоприятных условиях освещения. При съемках мелкомасштабных и в тех случаях, когда предстоит крупное увеличение в позитивном процессе, наилучшие результаты дадут материалы малой чувствительности, так как их слой имеет меньшую зернистость (разумеется, если высокая чувствительность не является необходимой по условиям съемки).

Не следует часто менять сорта фотоматериалов. Надо привыкнуть к одному сорту пленки, одной фотобумаге и изучить их свойства. Таким путем начинающий фотолюбитель скорее достигнет удовлетворительных результатов.

Негативный материал в фотоаппарате всегда должен быть обращен слоевой стороной к объективу. Узнать ее можно на ощупь, она матовая, в то время как оборотная сторона глянцевая.

Для длительного хранения пленку лучше помещать в холодильник. Перед съемкой пленку нужно выдержать в нормальной наружной температуре.

При съемках с искусственным освещением (электролампами и вакуумными фотовспышками)  целесообразно применять рефлекторы-отражатели. Они значительно повышают эффективность искусственного освещения, защищают объектив и глаза фотографа от прямых лучей света. Образец складного портативного рефлектора из плотной бумаги приведен на рисунке 189. В петли на нижней части рефлектора продевается шнурок, который затягивается после надевания (при вывинченной лампе) прибора на электропатрон. Для прочности сгибы рефлектора можно оклеить тонкой тканью. Если материалом для рефлектора служила цветная бумага, то внутреннюю сторону его нужно оклеить белой бумагой или алюминиевой фольгой.

Хорошим рефлектором при съемке может служить обыкновенный отражательный электронагреватель, в котором тепловой элемент заменен сильной электролампой и снята предохранительная решетка.

При отсутствии электрического освещения в качестве источника света для контактного печатания  можно пользоваться   карбидовым    фонарем или керосиновой лампой. Фонарь надо поместись в  деревянный  или  металлический  ящик, в двух смежных стенках  которого вырезать по окошечку. В одно окошечко вставляется оранжевый или красный светофильтр — он даст неактиничное лабораторное   освещение. Другое окошечко закрывается щитком, передвигающимся в пазах в вертикальном  направлении подобно крышке  пластиночной  кассеты.

Для печатания надо поднести заряженную рамку к закрытому окошечку на расстояние 15—20 см и поднять щиток кверху. По окончании требуемой выдержки щиток опускается вниз нажатием руки — «белое» окошечко фонаря закроется. Остается разрядить рамку и проявить фотобумагу.

В качестве источника света при печатании почти везде можно воспользоваться низковольтной электролампочкой с питанием ее от аккумулятора (автомобильного, тракторного) или от сухой батареи.

Начинающий фотограф должен научиться уверенно владеть фотоаппаратом и всеми элементами съемочного процесса, а это достигается практикой. С самого начала необходимо твердо усвоить, что, вопреки наивным представлениям, фотографирует не сам по себе фотоаппарат, а человек, который за ним стоит; смотрит на объект не стеклянный глаз — объектив, а живой глаз фотографа, управляющего им по своему желанию.

На съемке следует действовать внимательно, обдуманно и спокойно, без излишней торопливости, при которой легко что-нибудь упустить, сделать не так и в результате получить плохой снимок.

В момент спуска затвора необходимо держать фотоаппарат неподвижно. Выдержка в 1/20 секунды — наибольшая, при которой можно фотографировать с рук. Для более медленных выдержек (от 1/10 секунды) нужно поставить аппарат на штатив или другую устойчивую подставку, иначе негативы будут нерезкими.

Рекомендуется пользоваться полезным механическим приспособлением—кольцом глубины резкости, имеющимся почти на каждом объективе.

Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы солнце светило в объектив, — это испортит негатив (на нем получится туманное пятно, заволакивающее изображение). Аппарат надо расположить таким образом, чтобы солнце находилось где-то за спиной фотографа.

Освещение под углом, близким к 45°, — наилучшее, идет ли речь о человеке, здании, пейзаже или каком-нибудь объемном предмете. Начинающему фотографу лучше делать свои первые снимки именно при таком освещении.

Не всегда легко решить, какая точка съемки единственно правильная, наилучшая. В случае сомнения рекомендуется сфотографировать объект с нескольких точек.

Передержка при съемке лучше недодержки, ее последствия легче исправляются при печатании. Поэтому при сомнении в правильности намеченной выдержки лучше несколько удлинить ее.

Если съемка производится на кинопленку, то для уверенности в результате полезно делать с каждого объекта и точки съемки по три снимка: первый—с выдержкой, найденной по определителю, второй — с вчетверо большей выдержкой, третий — с выдержкой, вчетверо меньшей, чем первая. Расход негативного материала не обременителен, а один из трех негативов наверняка будет лучше двух остальных. Если из-за движения объектов нельзя удлинять выдержку, то следует варьировать диафрагму — на два деления в каждую сторону.

Надо помнить, что при изменении выдержек, выраженных долями секунды, увеличенная вчетверо 1/100 секунды равна 1/25 секунды, а уменьшенная вчетверо 1/25 секунды равна 1/100 секунды, но не наоборот. Увеличить или уменьшить диафрагму в четыре раза — значит переставить ее на два деления: вместо 8 взять 4 или 16 (большая диафрагма — это большое отверстие, но малое число; малая диафрагма — малое отверстие, но большое число).

Не лишне научиться отсчитывать секунды про себя. Для равномерности счета отсчитывать нужно, начиная с двадцати одного: двадцать один, двадцать два, двадцать три и т. д. Сверяясь с секундной стрелкой часов, следует приучиться произносить эти слова так, чтобы каждый счет укладывался в одну секунду. Таким образом, для выдержки в 5 секунд придется считать до 25 включительно. Этот способ отсчета пригодится и в позитивном процессе при печатании и увеличении.

Светофильтр не нужен в большинстве случаев съемки на панхроматических материалах. Удовлетворительное тоновоспроизведение наземных объектов достигается на них благодаря широкой спектральной чувствительности фотослоя. Надобность в светофильтре возникает при включении в кадр голубого неба: без фильтра оно получится слишком светлым, белые облака выделятся слабо.

Под открытым небом рекомендуется использовать следующие светофильтры (при панхроматических фотослоях): днем — светлый и средний желтые, а также желто-зеленый; ранним утром и вечером перед закатом — светлый желтый и желто-зеленый. При электрическом освещении светофильтр излишен.

Применяя при съемке светофильтр, необходимо удлинять выдержку соответственно его кратности.

При съемке широкопленочным фотоаппаратом с рук рекомендуется соблюдать следующий порядок приемов:

1. Раскрыть фотоаппарат.

2. Определить   необходимую  выдержку   и   поставить ее на затворе. Завести затвор.

3. Установить подходящую для данной съемки диафрагму.

4. Навести на резкость  (по верхнему матированному стеклу,  по  дальномеру,  по  шкале  расстояний) .

5. Поймать фотографируемый предмет в видоискатель.

6. Держа аппарат неподвижно, привести в действие затвор нажатием тросика   или   спусковой кнопки.

7. Перемотать пленку для следующего снимка.

8. По окончании съемки закрыть фотоаппарат.

При съемке малоформатным фотоаппаратом со шторным затвором порядок приемов следующий:

1. Открыть футляр  (или извлечь из него фотоаппарат).

2. Сняв крышку с объектива, установить его в рабочее положение, если он выдвижной (у ФЭДа и  «Зоркого» — вытянуть  тубус   и   повернуть   его вправо  до   закрепления,  у «Киева»—выдвинуть объектив наружу).

3. Завести затвор, если он не был заведен ранее.

4. Установить нужную диафрагму.

5. Определить выдержку    и поставить    ее    на затворе.

6. Наблюдая в дальномер и вращая рычаг червячного хода оправы объектива   (или    колесико наводки), навести на резкость.

7. Уточнить кадр  (если дальномер и видоискатель имеют разные окна, то предварительно передвинуть глаз к окну видоискателя).

8. Плавно нажать спусковую кнопку.

9. Вращением  головки  затвора  снова  завести его   (одновременно переводится пленка).

10. По  окончании  съемки   вдвинуть  объектив обратно в камеру и накрыть его крышкой.

11. Закрыть футляр (или спрятать в него фотоаппарат).

Из разновидностей фотосъемки наиболее распространена портретная: естественно, что большинство фотолюбителей начинает с фотографирования близких им людей. Однако портрет — далеко не самый легкий вид съемки. Главное здесь — в передаче сходства; значение имеют поворот головы, освещение, положение фотоаппарата, выбор момента для съемки, даже фон. Следует стремиться запечатлеть характерное и непринужденное выражение лица снимаемого, избегать натянутых поз, вытаращенных глаз.

Освещение в портретной съемке, как правило, рекомендуется передне-верхне-боковое. При одностороннем освещении теневую сторону головы надо подсветить каким-либо отражателем (белая бумага, материя). Узкую длинную голову лучше осветить спереди, так как при боковом освещении голова резко разделяется на свет и тени и потому кажется еще более узкой. Полное круглое лицо, наоборот, целесообразнее освещать сбоку: благодаря делению его светом и тенями оно не будет выглядеть на снимке слишком широким.

При съемке человека, постоянно носящего очки, голову его надо поместить (по отношению к фотоаппарату и источнику света) так, чтобы стекла очков не давали бликов при рассмотрении изображения в видоискателе. Для этого бывает достаточно незначительного поворота головы.

При слишком высоком положении фотоаппарата на голову фотографируемого человека смотрят как бы сверху, вследствие чего верхняя ее часть получается на снимке увеличенной, а части лица у рта и подбородок как бы укорачиваются. При слишком низком положении фотоаппарата нижние части лица непропорционально увеличиваются, в то время как лобовая часть сокращается. Правильная высота фотоаппарата — когда объектив расположен примерно на уровне глаз модели. Сказанное касается головного портрета. При поясном портрете объектив помещается на высоте подбородка, при поколенном — на высоте груди, при портрете во весь рост — на уровне пояса.

Фон участвует в создании впечатления от портрета. Фоном могут служить стена, занавес, освещаемые или затемняемые; на открытом воздухе — небо, облака. Фон не должен повторять тона, которые имеются на лице. Темные части головы надо располагать на несколько более светлом фоне, светлые части головы—на совершенно светлом фоне или, наоборот, на темном.

При портретной съемке резкость наводят по глазам снимаемого.

Малоформатный фотоаппарат позволяет сделать подряд десяток портретов одного человека, чтобы выбрать из них лучший. Такое последовательное фотографирование особенно ценно при съемке детей, которые непрерывно меняют позу и выражение лица.

Построение группы зависит от характера ее и от ряда других обстоятельств. Однако по возможности надо стремиться к тому, чтобы группа выглядела живой, выражала внутреннюю динамику, а не была «деревянной», скучной и невыразительной или неестественной. Наводка на резкость производится на первую треть расстояния между первым и последним рядом снимающихся, объектив диафрагмируется соответственно требованиям глубины резко изображаемого пространства.

При съемке зданий лучшее освещение боковое: оно рельефно выделит архитектурные детали — колонны, окна, балконы.

Здание, сфотографированное «в лоб», с фасада, обычно выглядит плоским и скучным. Лучше заснять его с угла, чтобы виднелась вторая стена.

При архитектурной съемке фотоаппарат необходимо держать (или установить на штативе) совершенно горизонтально, так, чтобы его задняя стенка находилась в строго вертикальном положении. Только в этом случае здание на снимке не будет «валиться»; последнее неизбежно, если объектив «задирают» кверху. Если же здание при правильном положении фотоаппарата не вмещается в поле зрения видоискателя, следует отойти немного дальше или подняться на несколько этажей противостоящего дома.

При съемке внутренних видов помещения вертикальность положения фотопленки или пластинки— тоже необходимое условие. Кроме того, здесь следует заботиться о глубине резко изображаемого пространства и избегать попадания в кадр освещенных снаружи окон.

Для съемки пейзажа наиболее подходит солнечный день — рано утром или ближе к вечеру (летом — после 4 часов дня), когда отсутствуют сильные световые контрасты. Полуденное освещение не рекомендуется.

Не надо забывать об облаках — они придают пейзажному снимку выразительность, украшают его.

Лучше получаются не мелкие дали, а сравнительно небольшие уголки природы.

Пейзажный снимок выигрывает, если линия горизонта, параллельная нижней стороне кадра, не делит кадр пополам, а расположена ниже или выше его середины. Достигается это незначительным наклоном объектива книзу или кверху.

Ночные снимки на тему «у костра» (пионерский костер, охотники или рыбаки) почти всегда производятся с подсветкой фотовспышкой: кто-нибудь из сидящих вокруг костра по сигналу фотографа бросает алюминиевый порошок в огонь, обязательно в то место, которое загорожено от фотоаппарата чьей-либо фигурой Чтобы порошок не разлетался, его надо завернуть в бумагу и бросать по ветру, дующему в сторону костра.

При репродуцировании  (пересьёмке плоских оригиналов — чертежей, рисунков, снимков, документов) плоскость фотослоя следует расположить параллельно оригиналу. Равномерное освещение оригинала обязательно, иначе на копни какая-либо часть получится более темной. Но как быть, если оригинал велик, а фотограф располагает всего одной лампой? В этом случае намеченную выдержку надо разделить пополам. В течение первой половины выдержки лампа стоит с одной стороны оригинала, в течение второй— с другой стороны. Если обе части выдержки и расстояния лампы от оригинала с обеих сторон были вполне одинаковыми, результат ничем не будет отличаться от полученного при двух лампах. Таким же образом одной лампой можно заменить и четыре. На время перестановки лампы затвор надо закрыть.

При съемке движущегося объекта, во избежание «смазанности», нерезкости изображения, выдержка должна быть достаточно короткой и тем короче, чем быстрее движение и чем ближе к фотоаппарату оно происходит. Если затвор или световые условия не позволяют применить необходимую короткую выдержку, следует произвести съемку с большего расстояния. Кроме того, выдержку можно увеличить, если фотографировать движущийся объект не сбоку, а под острым углом к оптической оси фотоаппарата или, если возможно, спереди.

Снимок, за редким исключением, не рекомендуется строить симметрично, т. е. так, чтобы его можно было разделить вертикальной линией на две одинаковые (зеркально обращенные) половинки.

В каждом хорошем снимке бывает зрительный центр, совпадающий со смысловым центром. Однако геометрический центр отпечатка — не самое выигрышное место. Не следует располагать главный объект точно в самом центре кадра,— его нужно немного сместить вверх или вниз и вправо или влево.

Действие (или движение) должно стремиться не за пределы снимка, а внутрь его. Охотника, стреляющего влево, помещайте не в левой же части снимка, а в правой его половине (рис. 190). Для этого достаточно немного повернуть объектив влево. То же самое касается любого движущегося объекта: свободное пространство надо оставлять перед ним, а не позади него (исключение— бегун у финиша).

При отсутствии в фотолаборатории разновеса для взвешивания химикатов можно воспользоваться новыми (не стертыми) бронзовыми монетами, принимая вес монеты в 1, 2, 3 и 5 коп. соответственно за 1, 2, 3 и 5 г.

Для растворения готовых сухих препаратов или отдельных химикатов годится и холодная вода, но все вещества скорее растворяются в воде, подогретой до 50° или немного ниже («как терпят руки»).

Воду с растворяемыми веществами надо помешивать. Для удобства размешивания и чтобы не переполнять банку, вещества можно сначала растворить в неполном объеме воды (например, в 2/3 требуемого объема) и затем добавить остальную ее часть. Нужно сначала наливать в сосуд воду, а уже затем всыпать в нее сухие вещества. Нельзя лить воду на химикаты: в этом случае многие из них (например, безводная сода, тиосульфат) спекаются в крепкие, трудно растворимые комки. Если приготовленный раствор мутен и в нем плавают твердые частицы, нужно дать им отстояться, а затем осторожно слить с осадка прозрачный раствор и использовать его для обработки.

Фильтрация раствора ускоряется, если между стеклянной воронкой и бумажным фильтром проложить на равном расстоянии три тонкие палочки (при неглубокой воронке — спички без головок).

Встречающийся в рецептах бисульфит натрия (сухой) можно заменить равным весовым количеством метабисульфита калия или натрия.

На банки и бутылки с сухими или растворенными химикатами надо наклеивать этикетки с точным обозначением содержимого и датой покупки или растворения.

Если выбор рецепта проявителя вызывает затруднения, следует остановиться на том, который рекомендован производителем пленки или фотобумаги: фабрика заинтересована в правильной обработке и знает, какой рецепт нужен для того или иного сорта ее фотоматериала.

Не следует чересчур экономить на химикатах, использовать растворы до полного их истощения. Правильно экспонированные пленки портит истощенный проявитель, а хорошие негативы и отпечатки — истощенный закрепитель. Больше всего вредна экономия тиосульфата (гипосульфита). В одном литре обыкновенного закрепителя можно обработать: 10 лент пленки (широкой или 35-миллиметровой); 50 пластинок 9 x 12 см или 100 пластинок 6 X 9 см; 125 отпечатков 9 X 12 см (или соответствующее по площади количество отпечатков других размеров). Эти нормы не являются пределом, но их можно рекомендовать фотолюбителям.

Определить годность проявителя (или закрепителя), использованного или долго простоявшего, можно путем пробного проявления (или закрепления) на свету кусочка пленки.

Если для растворения химикатов применялась подогретая вода, не следует начинать обработку прежде, чем растворы охладятся до комнатной температуры.

В жаркое время года сохранить жидкость (воду или обрабатывающий раствор) относительно холодной можно следующим способом: стеклянную банку с этой жидкостью обернуть сверху и с боков полотенцем и поставить в неглубокий сосуд (таз и т. п.) со слоем воды в 3—5 см; концы полотенца погрузить в воду, затем намочить водой все полотенце Вода, поднимаясь по полотенцу, как по фитилю, будет непрерывно испаряться, а так как всякому испарению сопутствует охлаждение, то в результате температура жидкости в банке всегда будет ниже температуры окружающего воздуха.

Фотографические сосуды и бутылки следует мыть сейчас же после использования.

При отмывании посуды надо иметь в виду, что, как правило, щелочи удаляются кислотами, а кислоты — щелочами.

Если в загрязненную ванночку налить уксус и оставить на 5 минут, то после этого грязь легко оттирается тряпочкой или щеткой.

Различные налеты на посуде можно снять раствором соляной кислоты.

Темный осадок от проявителя удаляют концентрированным раствором красной кровяной соли и тиосульфата, оставляя его в загрязненном сосуде на 12 часов.

Осадок от закрепителя можно удалить раствором марганцовокислого калия.

Для удаления жирных осадков надо налить в сосуд раствор марганцовокислого калия с добавлением небольшого количества соляной кислоты.

«Упорные» осадки удаляются хромовой смесью из 50 г двухромовокислого калия и 10 мл серной кислоты в литре воды.

После каждой очистки посуду следует тщательно промыть и вытереть.

Операция лабораторной обработки роликовой пленки (широкой катушечной и кинопленки) рекомендуется производить в такой последовательности:

1. Подготовить  проявитель и закрепитель.  Залить проявитель  в  резервуар проявочного бачка.

2. Перемотать пленку на проявочную катушку.

3. Погрузить катушку с  пленкой  в  бачок,   накрыть  последний  крышкой,  зажечь  белый    свети записать время.

4. В течение всего проявления повторять вращение проявочной катушки посредством выступающей ручки, делая по два полуоборота через каждые две минуты.

5. По прошествии назначенного времени слить проявитель из бачка и, наполнив последний водой, несколько раз повернуть катушку и слить воду.

6. Влить в бачок закрепитель и вращать катушку полминуты Потом через небольшие перерывыповторять вращение. Через 15 минут слить закрепитель.

7. Пустить в открытый бачок струю проточной воды  на  30 минут. В случае отсутствия  проточной    воды    сменять    промывную    воду    каждые5 минут, время от времени вращая катушку.

8. Подвесив  вертикально    ленту    для    сушки, медленно провести по каждой ее стороне кусочком намоченной в воде и слегка отжатой  ваты для удаления твердых частиц и излишней влаги.

Сушка  длится часами.

Важное значение для обработки имеет температура проявляющего раствора; она сильно влияет на ход и результаты негативного процесса. Нормальная температура обрабатывающих растворов 20° (это примерно так называемая комнатная температура); колебания допустимы в пределах двух градусов в обе стороны.

Преувеличенный контраст лучше недостаточного контраста. Поэтому в случае сомнения незначительное перепроявление—меньшее зло, чем недопроявление.

Тщательная завершающая промывка необходима всегда: при изготовлении негативов и отпечатков, при ослаблении или усилении, при окрашивании. Некоторые фотолюбители, стремясь поскорее получить готовый отпечаток, преждевременно прекращают закрепление и сокращают промывку. Между тем подобное нетерпение ведет к порче негативов и отпечатков.

Чтобы на роликовой пленке при сушке не образовались потеки воды, надо подвесить пленку в вертикальной плоскости, но не за центр узкого края, а ближе к уголку. Тогда вода будет стекать по краю ленты и не оставит следов; кроме того, сушка ускорится.

Не рекомендуется ускорять сушку негативов, выставляя их на солнце или к теплой печке: это может бесповоротно погубить их, так как разбухший от воды желатин при нагревании легко плавится.

При фотоувеличении рекомендуется такая последовательность операций:

1.  Вставить  негатив  в  увеличитель.

2. Включить безопасный лабораторный фонарь и свет в увеличителе, погасить белый свет.

3. Открыть объектив, поставить наибольшую диафрагму.

4. Придвигая корпус к  экрану  или  отодвигая от него, найти нужный размер увеличения снимка и  желательный кадр.

5. Навести   изображение   на   резкость.

6. Центрировать  лампу увеличителя   (если это требуется).

7. Закрыть объектив светофильтром

8. Поместить на экран фотобумагу.

9. Удалив  светофильтр,   произвести   выдержку.

10. Погасить свет в увеличителе.

И. Сняв фотобумагу с экрана, проявить ее, закрепить, промыть и высушить.

Операции лабораторной обработки фотобумаги надо производить так:

1. Экспонированный лист фотобумаги быстро погрузить слоем кверху в ванночку с проявителем так, чтобы раствор равномерно покрыл всю поверхность фотослоя. В течение проявления ванночку с отпечатком непрерывно покачивать поочередным подниманием двух противоположных ее краев.

2. Когда отпечаток достиг в проявителе нужной силы, быстро перенесем его на 5 секунд для промежуточной промывки в ванночку с водой, энергично покачиваемую.

3. Быстро перенести отпечаток в ванночку с закрепителем   (слоем  кверху)    Ванночку  время  от времени  покачивать. Закрепление  длится  15  минут

4. Промыть отпечаток  в течение  15—20 минут в проточной воде (или 30—40 минут в воде, сменяемой каждые 5 минут).

5. Протереть   под   водой  слоевую  поверхность отпечатка куском ваты.

6. Удалить с поверхности отпечатка капли воды и положить его слоем кверху на растянутую на   рамке  марлю.  Сушка   производится   в  помещении, свободном от пыли, при  комнатной температуре.   Отпечатки   на   глянцевой   бумаге   для придания   им   блеска   могут   быть   прикатаны   к зеркальной поверхности.

Простое правило подбора фотобумаги з позитивном процессе: с нормального по контрасту негатива надо печатать на нормальной фотобумаге, с мягкого негатива — на контрастной, с контрастного негатива — на мягкой фотобумаге.

Наводку на резкость при увеличении с малоформатных негативов можно облегчить и сделать уверенной, нанеся черной тушью в промежутках между кадрами негативной ленты небольшие точки и черточки. После установления размера и кадрировки увеличения пленка передвигается в негативодержателе на полкадра, так, чтобы эти четкие ориентиры пришлись посередине кадрового окна, а после уточнения наводки возвращается в исходное положение.

При обработке отпечатков рекомендуется держать их пинцетами из нержавеющей с.али разной формы или как-либо отмеченными: один — только для проявления, второй — только для закрепления.

Фотобумагу с белой подложкой превратить в кремовую не трудно. Для этого закрепленный и окончательно промытый отпечаток купается в чае, растворе кофейной гущи или табачном настое до тех пор, пока он примет красивый кремовый оттенок. Необходимая крепость раствора устанавливается пробой. При этом окрашивается только подложка; окраска заметна в белых и светлых участках отпечатка, само же изображение остается черным, причем зрительный контраст его заметно понижается. После такой обработки отпечаток надо слегка промыть.

Для уменьшения видимой зернистости фотоизображения в позитивном процессе имеются два действенных средства. Это, во-первых, фотобумага с шероховатой поверхностью и, во-вторых, светорассеивающее приспособление (сетка и пр.), вводимое перед объективом увеличителя на часть выдержки.

Для достижения хороших результатов в ретуши негативов и особенно позитивов нужна длительная практика. Ретушировать следует очень осторожно, ограничиваясь лишь самым необходимым и помня, что ретушь должна остаться незаметной. Лучше обойтись без ретуши, нежели выполнить ее плохо и неряшливо.

Сушить отпечатки надо в теплой жилой комнате, расположив их слоевой стороной кверху на марле или другой белой материи, натянутой на деревянную рамку. Когда материя загрязнится, ее можно вымыть и снова натянуть.

Неровный зеркальный глянец отпечатка получается оттого, что накатная поверхность была шероховатой или грязной или же мокрый отпечаток был неплотно прикатан. Его надо снова размочить и вторично накатать как следует на хорошо подготовленную поверхность. Уже высушенный отпечаток можно накатать, предварительно размочив его в течение получаса в воде.

Высохшие (без наката) фотоотпечатки склонны коробиться, на них появляются как бы вмятины и выпуклости. Для выпрямления отпечаток следует положить (лицевой стороной кверху) на прямоугольный стол и, перегнув его через край стола, протянуть вниз два-три раза, прижимая сверху к столу двумя-тремя пальцами (рис. 191). Отпечаток слегка выгнется в другую сторону. То же надо повторить в перпендикулярном направлении отпечатка. Затем отпечаток кладут на несколько часов под пресс (например, в книгу). Ребро стола должно быть совершенно гладким, без малейших неровностей, которые оставили бы след на отпечатке. Перегибание отпечатков на глянцевой бумаге не должно быть резким во избежание трещин на фотослое.

Наклеивая отпечаток на картон или плотную бумагу, надо руководствоваться следующим правилом относительно величины полей Боковые поля всегда одинаковы; нижнее поле всегда несколько больше верхнего. При горизонтальном формате снимка боковые поля шире нижнего поля, при вертикальном кадре — уже, чем верхнее поле.

Для наклейки отпечатков пригодны клеи крахмальный, декстриновый, казеиновый, не содержащие кислоты, от которой отпечаток со временем желтеет. Клеем намазывают обычно не всю заднюю сторону отпечатка, а только узкие полоски с четырех ее краев. Наклеенный отпечаток надо положить под пресс (в книгу).

В качестве пресса для высохших отпечатков можно использовать пружинные зажимы осветительного прибора Ф-1, поместив в них отпечатки между двумя листами толстого картона не меньше чем на час (рис. 192).

В путешествии фотоаппарат рекомендуется держать в постоянной готовности к съемке. Экспонированная пленка должна быть перемотана (кассета с пластинкой сменена) Следует заранее поставить выдержку, пригодную для съемок среднего движения (1/50—1/100 секунды), фильтр и диафрагму, допускаемую световыми условиями; шкалу расстояний на 10 м или на бесконечность (при пластиночном аппарате, кроме того, вынуть крышку кассеты). Для приведения фотоаппарата в полную съемочную готовность остается извлечь его из футляра и открыть (а при центральном затворе—завести последний). Все подготовлено для неожиданной встречи движущегося объекта; если же объект неподвижен, можно изменить выдержку, диафрагму, метраж.

Не следует слишком щедро тратить пленку в начале путешествия, чтобы к концу его не остаться без негативного материала. Однако, если встретится интересный объект, хотя и не входящий в съемочный план, необходимо вспомнить золотое правило фотографа-путешественника: не откладывать на следующий раз съемку того, что можно сфотографировать сейчас, ибо многое уже не повторится. Наиболее важные объекты надо фотографировать два-три раза, с различными выдержками и светофильтрами

Запись сведений о снимаемом важна в экспедициях, путешествиях, в фотокорреспондентской работе. Особенно существенна она при малоформатном аппарате, когда после проявления скапливается множество негативов и их нетрудно перепутать. Рекомендуем следующий способ. На выступающем из кассеты наружу зарядном конце проставляется простым карандашом порядковый номер ролика пленки (при белом свете). Подписи нумеруются соответственно номеру ролика и показанию счетчика камеры: «1—01» до «1—36»; «6—01» до «6—36» и т. д. На этом же конце пленки (он довольно длинен) можно пометить сорт и чувствительность пленки, а после обратной перемотки записать дату, место съемки, объект. Карандашные пометки при обработке пленки не стираются, но излишний конец приходится обрезать при зарядке проявочного бачка. Поэтому после обрезки надо записать номер ролика на вновь образовавшемся конце (сделать это в темноте не трудно), а отрезанное сохранить.

Если не сразу получаются удовлетворительные снимки, не следует обвинять в этом аппарат или материалы. Надо исследовать причину каждой неудачи и постараться выяснить, не кроется ли она в ошибках самого фотолюбителя.

Полезно вести список негативов с указанием всех условий, при которых производились съемки (время дня, освещение, чувствительность негативного материала, диафрагма, выдержка). Из таких записей можно почерпнуть много ценного для последующей работы

Осваивать технику фотографирования в одиночку труднее, чем в коллективе в фотокружке. Рекомендуется вступить в фотокружок по месту работы, учебы или при ближайшем клубе. Если такого кружка еще нет, можно сговориться с группой товарищей, интересующихся фотографией, организовать фотокружок и общими силами оборудовать фотолабораторию. Вероятно, почти везде найдется опытный товарищ, фотолюбитель или профессионал, который согласится помочь начинающим на первых порах их фотографической деятельности.

Лучший способ по-настоящему овладеть фотографией — это почаще выполнять задания руководителя фотокружка, правления клуба, редколлегии стенгазеты. Преодоление трудностей при выполнении таких заданий — отличная практика для фотолюбителя.

К цветной фотографии, как более сложной, можно переходить лишь после того, как хорошо овладеешь техникой обычного черно-белого фотографирования.

По черно-белому отпечатку можно судить о качестве цветного негатива: если хорош первый, то и второй окажется вполне пригодным для цветного печатания.

Много поучительного для себя найдет начинающий фотолюбитель на страницах наших широко известных иллюстрированных журналов Полезно завести альбом вырезок опубликованных снимков — тех из них, которые заинтересовали умелым решением темы, своеобразной техникой.

Несколько практических советов для фотолюбителей, желающих корреспондировать в газету. Желательный формат отпечатка- для портретов— не менее 9 X 12 см и для прочих сюжетов — 13  X 18 и 18 x 24 см. Портреты для газет и журналов предпочтительны в фас или в три четверти. Отпечаток должен быть сочным, нормально контрастным, с полной шкалой полутонов. Рекомендуется посылать глянцевые отпечатки, так как они лучше поддаются газетной ретуши, нежели матовые, и, кроме того, более пригодны для изготовления клише (впрочем, хороший отпечаток на матовой бумаге тоже может быть использован). Шероховатые бумаги непригодны. Отпечатки не следует окрашивать Срочность — важнейшее условие. Сплошь и рядом отлично сделанный снимок, опоздав к текущему номеру, совсем не попадает в журнал: то, что сегодня — новость, завтра становится историей.

Фотографические аппараты, увеличители и некоторые другие фототовары высылает почтовыми посылками Центральная торговая база Посылторга Министерства торговли РСФСР (Москва, Е-126, Авиамоторная ул., 50/4) Базы Посылторга находятся также в Ростове-на-Дону, Свердловске и Новосибирске. Прейскуранты Посылторга имеются во всех почтовых отделениях и выдаются для ознакомления желающим. От москвичей, от учреждений, организаций и предприятий Посылторг заказы не принимает.

Купив современный фотоаппарат с отличным объективом, следует приобрести и хорошее руководство по фотографии.

Книги по фотографии можно выписывать (наложенным платежом без задатка) по адресу: Москва, ул. Кирова, 6, магазин Москниготорга № 120, «Книга — почтой». Там же справляются об имеющихся в наличии книгах. Можно обратиться также в отдел «Книга — почтой» ближайшего к вам республиканского, краевого или областного Книготорга.

С вопросами из области фотографии следует обращаться в фотоконсультацию журнала «Советское фото» — Москва. К-31, Кузнецкий мост, 9. Ответы даются устно и письменно.

Rambler's Top100
Маленькие Хитрости, 2021г.
https://www.agarty.ru
Основан и создан АгАртИ М.С. // АгАртИ-А.рф