Как облегчить внесение удобрений

Как облегчить внесение удобрений
Хорошие скважины для внесения удобрений можно сделать ледобуром, с помощью которого рыболовы зимой пробивают лунки. Однако нельзя подступаться слишком близко к растению, поскольку это орудие рвет, мочалит корни.

ХИТРОСТИ

Нередко коллекционеры хотели бы иметь альбом с прозрачными листами-конвертами, в которых видны обе стороны коллекционного материала. Такой альбом можно сделать из прозрачных папок, продающихся в канцелярских магазинах, и папки скоросшивателя. В полиэтиленовых папках делают надрезы и в них вставляют петельки из проволоки. Петельки надевают на стержни скоросшивателя — и альбом готов. При необходимости листы такого альбома можно запечатать липкой лентой.
Для освещения аквариума удобно использовать лабораторный фотофонарь, укрепив его на краю стенки. Если крепление сделать на петле, то наклоном фонаря можно менять интенсивность освещения.
Ключ для открывания бутылок с прохладительными напитками будет всегда под рукой, если в ключе от квартиры, а он всегда при себе, сделать вырез для пробок. Конфигурация выреза показана на рисунке.

Учеными и практиками доказано: самый рациональный метод внесения минеральных удобрений — очаговый, при котором туки доставляются непосредственно к корням деревьев (на глубину до 40—45 см) или овощных культур (на глубину до 20—25 см).

Хорошие скважины для внесения удобрений можно сделать ледобуром, с помощью которого рыболовы зимой пробивают лунки. Однако нельзя подступаться слишком близко к растению, поскольку это орудие рвет, мочалит корни. Бур же, предложенный москвичом А. Никитиным, такого недостатка не имеет.

Из пластины углеродистой стали он вырезал круги диаметром 12,5; 15 и 16 мм. Сделав в каждом по два надпила по радиусу до центра, умелец выточил в металле по сектору с дугой, равной 30°. Кромки этих секторов он несколько развел (одну немного отогнул вверх, другую, наоборот, вниз) и заточил. Снизу в центре диска приварил штопорообразно закрученный стержень (можно сверло) t сверху металлическую Т-образную рукоять по своему росту. Вышел прекрасный бур: при ввинчивании в землю он чисто срезает встреченные корни, то есть фактически омолаживает их, так как вместо одного старого, срезанного корешка скоро вырастают 2—3 новых.

Правда, заливать раствор удобрений в эту скважину не очень удобно: ведро приходится держать на весу, наклонять его осторожно, чтобы струя была достаточно тонкой, иначе жидкость попадет мимо цели. Нельзя ли облегчить и этот труд?

Можно. Например, с помощью обычного ранцевого опрыскивателя. Только его следует дооборудовать гидробуром-насадкой. Надо взять металлическую трубочку наружным диаметром 3—6 мм и один ее конец превратить в конус. Теперь в 3 мм от острия конуса миллиметровым сверлом сделать четыре сквозных отверстия, а к противоположному обрезу трубочки припаять наконечник опрыскивателя. Получившееся приспособление следует насадить на деревянную ручку, достаточно удобную для того, чтобы трубку всаживать в землю. Останется покачать ручку опрыскивателя, и в почву устремятся растворенные в воде туки, предварительно залитые в бак опрыскивателя.

А. Ивашкин из Новочебоксарска к резиновому шлангу садового насоса вместо распылителя-форсунки подсоединил тонкую медную трубку от пришедшей в негодность тормозной системы автомобиля. Один конец этой трубки (ее длина около 1 м, наружный диаметр 7—8 мм) сплющил и заострил. И через каждые 5 см в нем просверлил отверстия диаметром 1 мм. Второй ее конец (на 10 см от обреза) согнул под углом 90° — на него-то и надел резиновый шланг от насоса, причем это место закрепил хомутиком из проволоки. Трубка легко входит в землю. И через заранее приготовленный питательный раствор из ведра легко подается в почву, промачивая ее равномерно на глубину до 1 м и в радиусе 40 см от места «укола».

Иначе поступил В. Оппоков из Днепропетровска. Он  взял железную трубку диаметром 1/2 дюйма и длиной 130 см. Один конец ее согнул под углом 80° и натянул на него шланг, соединенный с водопроводом. Противоположный конец трубки сплющил молотком и превратил в плоское орудие. Чуть выше его 3-миллиметровым сверлом сделал по окружности четыре отверстия. А еще через 50 см приварил штуцер из отрезка трубы меньшего диаметра,— на него натянул второй шланг, свободным концом опущенный в ведро, заполненное раствором удобрений. Само ведро Оппоков поднимает повыше — на табуретку или подвешивает к треноге. Теперь стоит открыть вентиль на водопроводе, и вода под напором вытекает из четырех нижних отверстий, размывая почву. Достаточно слегка нажать на трубу, и она уходит в землю вплоть до штуцера. Как только скважина будет сделана, подачу воды прекращают, и тут же из ведра через тонкий шланг и штуцер к корням дерева устремится питательный раствор.

Развивая эту идею, Г. Федоров и М. Банков с Алтая сделали ручной гидробур. Для чего один конец алюминиевой трубки они тоже превратили в щелевой наконечник. Но в отличие от предыдущего орудия на противоположный ее конец насадили одно над другим два кольца: то, которое пониже,— меньшего диаметра, повыше — большего. В первое сбоку врезали штуцер и от него в ведро опустили тонкий резиновый шланг. Ко второму кольцу справа приварили горизонтальную рукоять, а слева, также через штуцер, подвели шланг от водопровода. Получился своеобразный двухкамерный узел. Благодаря ему алтайцы упростили работы с орудием. Если открыть вентиль, перекрывающий путь воде, то она хлынет из водопровода под давлением 2 атм и более. Поступая в камеры, этот поток расширяется, создавая всасывающий эффект,— раствор минеральных удобрений из ведра потечет в алюминиевую трубку и, смешавшись с водой, устремится к корням растений на ту глубину, на которую вы загнали гидробур в землю.

А. Шпуорис из Вильнюса на краю участка, на подставке, поднятой на 2 м над уровнем земли, установил бак емкостью 2 м3. Сверху к нему подвел водопровод — растворный узел готов. Снизу в бак вварил штуцер и от него отвел тонкий шланг. К концу шланга прикрепил тонкую металлическую трубку длиной 1,2 м и диаметром 8 мм. Около ее свободного конца просверлил четыре отверстия диаметром по 4 мм, сверху же приварил запорный кран, а посередине насадил скобу. Нажимая ногой на последнюю, Шпуорис заглубляет устройство на необходимую глубину в землю, после чего открывает запорный кран.

Более капитально организовал свое подкормочное «хозяйство» П. Браташ из Сумской области. Вдоль гряд с томатами на глубине 30 см он уложил поливочные шланги из синтетического каучука внутренним диаметром по 20 мм. В боковине каждого, обращенной к растениям, шилом пробил небольшие отверстия и вставил в них примусные форсунки с выходным диаметром 0,1 мм. Таким образом, центр любой форсунки «смотрит» в середину корневой системы куста помидоров. Шланги П. Браташ засыпал землей, оставив снаружи лишь их концы. После чего вблизи своего огорода на дощатом помосте высотой 2 м установил две дюралюминиевые бочки общей емкостью 500 л. В пробке одной из них вмонтировал фильтр из трех латунных сеток с ячейками разной крупности. В пробке второй бочки просверлил отверстие и пропустил в него шнур, привязанный к плавающему внутри поплавку. Снаружи шнур перекинул через вращающийся шкив и к свободному концу прикрепил горизонтальную стрелку — по ее положению, не заглядывая в емкости, легко определить степень их заполненности. Снизу бочки соединил шлангом (вышла система сообщающихся сосудов), посередине которого вставил тройник,— от него отвел длинный тонкий шланг с запорным вентилем. Вот и вся хитрость, если не считать того, что в свободный конец тонкого шланга вставлен велосипедный ниппель,— с его помощью легче соединить тонкий шланг с вводами тех, что уложены в земле. В целом же эта система позволяет регулярно не только поливать, но и снабжать культурные растения минеральными удобрениями, причем в корнеобитаемом слое не разрушается структура почвы, а на поверхности земли не образуется корка.

Теперь несколько слов о гидробуре для очагового внесения удобрений москвича Л. Батурина. Он изготовил металлический круглый конус длиной 50 и верхним диаметром 27 мм. От днища конуса перпендикулярно вверх отходит стержень длиной 43 и диаметром 6 мм. Этим хвостовиком конус соединен с гайкой М6, на которую наложена шайба. При развернутой гайке и сдвинутой шайбе конус вставляют в штуцер наружным диаметром 27 и общей длиной. 25 мм, после чего весь узел ввертывают в резьбу, сделанную изнутри на нижнем обрезе отрезка водопроводной трубы внутренним диаметром 22 мм. В результате выходит, что конус получает свободу движения вверх-вниз в пределах 15 мм. И значит, когда вы заглубляете гидробур на 30—40 см в землю (для удобства на верхнем его обрезе — отрезке водопроводной трубы — смонтирована поперечная рукоять), конус прижимается к штуцеру. Но стоит открыть вентиль на подводящем шланге, как находящаяся под давлением жидкость нажмет на шайбу и отодвинет весь конус на 5—6 мм от штуцера — такого зазора вполне достаточно, чтобы раствор удобрений попал в почву. Стоит вентилем перекрыть дорогу жидкости, и конус вновь плотно прижмется к штуцеру, можно переносить гидробур на новое место.

Rambler's Top100
Маленькие Хитрости, 2020г.
https://www.agarty.ru
Основан и создан АгАртИ М.С. // АгАртИ-А.рф