Как облегчить внесение удобрений

Как облегчить внесение удобрений
Хорошие скважины для внесения удобрений можно сделать ледобуром, с помощью которого рыболовы зимой пробивают лунки. Однако нельзя подступаться слишком близко к растению, поскольку это орудие рвет, мочалит корни.

ХИТРОСТИ

Бывает, что пластмассовый крючок для вязания ломается в самый неподходящий момент. Обломок крючка, зажатый в цанговый карандаш,— не менее удобный инструмент, чем прежний. Если диаметр крючка больше, чем у зажима, то часть, которую вставляют в карандаш, нужно обточить напильником.
Ключ для открывания бутылок с прохладительными напитками будет всегда под рукой, если в ключе от квартиры, а он всегда при себе, сделать вырез для пробок. Конфигурация выреза показана на рисунке.
Дверь опустилась и не закрывается. Итак, 3 варианта: Шлифовать порог (пыль, неудобства); То же - разведённой ножовкой; Снять дверь и поднять её 2-мя шайбами Но иногда дверь поставили на "неизвлекаемость" или друг в командировке. Наконец, мой проверенный метод: беру несколько подходящих шайб, выпиливаю в них (проще - на точильном круге) прорези шириной чуть меньше диаметра опорных стержней петель. Приподняв немного дверь рычагом,забиваю эти детальки молотком, сначала нижнюю, а затем верхнюю Если шайбы из малоуглеродистой стали, то тем же молотком уплотним соединение.Вся операция за 10 минут. ї Борис Ющенко, Украина, г. Буча

Учеными и практиками доказано: самый рациональный метод внесения минеральных удобрений — очаговый, при котором туки доставляются непосредственно к корням деревьев (на глубину до 40—45 см) или овощных культур (на глубину до 20—25 см).

Хорошие скважины для внесения удобрений можно сделать ледобуром, с помощью которого рыболовы зимой пробивают лунки. Однако нельзя подступаться слишком близко к растению, поскольку это орудие рвет, мочалит корни. Бур же, предложенный москвичом А. Никитиным, такого недостатка не имеет.

Из пластины углеродистой стали он вырезал круги диаметром 12,5; 15 и 16 мм. Сделав в каждом по два надпила по радиусу до центра, умелец выточил в металле по сектору с дугой, равной 30°. Кромки этих секторов он несколько развел (одну немного отогнул вверх, другую, наоборот, вниз) и заточил. Снизу в центре диска приварил штопорообразно закрученный стержень (можно сверло) t сверху металлическую Т-образную рукоять по своему росту. Вышел прекрасный бур: при ввинчивании в землю он чисто срезает встреченные корни, то есть фактически омолаживает их, так как вместо одного старого, срезанного корешка скоро вырастают 2—3 новых.

Правда, заливать раствор удобрений в эту скважину не очень удобно: ведро приходится держать на весу, наклонять его осторожно, чтобы струя была достаточно тонкой, иначе жидкость попадет мимо цели. Нельзя ли облегчить и этот труд?

Можно. Например, с помощью обычного ранцевого опрыскивателя. Только его следует дооборудовать гидробуром-насадкой. Надо взять металлическую трубочку наружным диаметром 3—6 мм и один ее конец превратить в конус. Теперь в 3 мм от острия конуса миллиметровым сверлом сделать четыре сквозных отверстия, а к противоположному обрезу трубочки припаять наконечник опрыскивателя. Получившееся приспособление следует насадить на деревянную ручку, достаточно удобную для того, чтобы трубку всаживать в землю. Останется покачать ручку опрыскивателя, и в почву устремятся растворенные в воде туки, предварительно залитые в бак опрыскивателя.

А. Ивашкин из Новочебоксарска к резиновому шлангу садового насоса вместо распылителя-форсунки подсоединил тонкую медную трубку от пришедшей в негодность тормозной системы автомобиля. Один конец этой трубки (ее длина около 1 м, наружный диаметр 7—8 мм) сплющил и заострил. И через каждые 5 см в нем просверлил отверстия диаметром 1 мм. Второй ее конец (на 10 см от обреза) согнул под углом 90° — на него-то и надел резиновый шланг от насоса, причем это место закрепил хомутиком из проволоки. Трубка легко входит в землю. И через заранее приготовленный питательный раствор из ведра легко подается в почву, промачивая ее равномерно на глубину до 1 м и в радиусе 40 см от места «укола».

Иначе поступил В. Оппоков из Днепропетровска. Он  взял железную трубку диаметром 1/2 дюйма и длиной 130 см. Один конец ее согнул под углом 80° и натянул на него шланг, соединенный с водопроводом. Противоположный конец трубки сплющил молотком и превратил в плоское орудие. Чуть выше его 3-миллиметровым сверлом сделал по окружности четыре отверстия. А еще через 50 см приварил штуцер из отрезка трубы меньшего диаметра,— на него натянул второй шланг, свободным концом опущенный в ведро, заполненное раствором удобрений. Само ведро Оппоков поднимает повыше — на табуретку или подвешивает к треноге. Теперь стоит открыть вентиль на водопроводе, и вода под напором вытекает из четырех нижних отверстий, размывая почву. Достаточно слегка нажать на трубу, и она уходит в землю вплоть до штуцера. Как только скважина будет сделана, подачу воды прекращают, и тут же из ведра через тонкий шланг и штуцер к корням дерева устремится питательный раствор.

Развивая эту идею, Г. Федоров и М. Банков с Алтая сделали ручной гидробур. Для чего один конец алюминиевой трубки они тоже превратили в щелевой наконечник. Но в отличие от предыдущего орудия на противоположный ее конец насадили одно над другим два кольца: то, которое пониже,— меньшего диаметра, повыше — большего. В первое сбоку врезали штуцер и от него в ведро опустили тонкий резиновый шланг. Ко второму кольцу справа приварили горизонтальную рукоять, а слева, также через штуцер, подвели шланг от водопровода. Получился своеобразный двухкамерный узел. Благодаря ему алтайцы упростили работы с орудием. Если открыть вентиль, перекрывающий путь воде, то она хлынет из водопровода под давлением 2 атм и более. Поступая в камеры, этот поток расширяется, создавая всасывающий эффект,— раствор минеральных удобрений из ведра потечет в алюминиевую трубку и, смешавшись с водой, устремится к корням растений на ту глубину, на которую вы загнали гидробур в землю.

А. Шпуорис из Вильнюса на краю участка, на подставке, поднятой на 2 м над уровнем земли, установил бак емкостью 2 м3. Сверху к нему подвел водопровод — растворный узел готов. Снизу в бак вварил штуцер и от него отвел тонкий шланг. К концу шланга прикрепил тонкую металлическую трубку длиной 1,2 м и диаметром 8 мм. Около ее свободного конца просверлил четыре отверстия диаметром по 4 мм, сверху же приварил запорный кран, а посередине насадил скобу. Нажимая ногой на последнюю, Шпуорис заглубляет устройство на необходимую глубину в землю, после чего открывает запорный кран.

Более капитально организовал свое подкормочное «хозяйство» П. Браташ из Сумской области. Вдоль гряд с томатами на глубине 30 см он уложил поливочные шланги из синтетического каучука внутренним диаметром по 20 мм. В боковине каждого, обращенной к растениям, шилом пробил небольшие отверстия и вставил в них примусные форсунки с выходным диаметром 0,1 мм. Таким образом, центр любой форсунки «смотрит» в середину корневой системы куста помидоров. Шланги П. Браташ засыпал землей, оставив снаружи лишь их концы. После чего вблизи своего огорода на дощатом помосте высотой 2 м установил две дюралюминиевые бочки общей емкостью 500 л. В пробке одной из них вмонтировал фильтр из трех латунных сеток с ячейками разной крупности. В пробке второй бочки просверлил отверстие и пропустил в него шнур, привязанный к плавающему внутри поплавку. Снаружи шнур перекинул через вращающийся шкив и к свободному концу прикрепил горизонтальную стрелку — по ее положению, не заглядывая в емкости, легко определить степень их заполненности. Снизу бочки соединил шлангом (вышла система сообщающихся сосудов), посередине которого вставил тройник,— от него отвел длинный тонкий шланг с запорным вентилем. Вот и вся хитрость, если не считать того, что в свободный конец тонкого шланга вставлен велосипедный ниппель,— с его помощью легче соединить тонкий шланг с вводами тех, что уложены в земле. В целом же эта система позволяет регулярно не только поливать, но и снабжать культурные растения минеральными удобрениями, причем в корнеобитаемом слое не разрушается структура почвы, а на поверхности земли не образуется корка.

Теперь несколько слов о гидробуре для очагового внесения удобрений москвича Л. Батурина. Он изготовил металлический круглый конус длиной 50 и верхним диаметром 27 мм. От днища конуса перпендикулярно вверх отходит стержень длиной 43 и диаметром 6 мм. Этим хвостовиком конус соединен с гайкой М6, на которую наложена шайба. При развернутой гайке и сдвинутой шайбе конус вставляют в штуцер наружным диаметром 27 и общей длиной. 25 мм, после чего весь узел ввертывают в резьбу, сделанную изнутри на нижнем обрезе отрезка водопроводной трубы внутренним диаметром 22 мм. В результате выходит, что конус получает свободу движения вверх-вниз в пределах 15 мм. И значит, когда вы заглубляете гидробур на 30—40 см в землю (для удобства на верхнем его обрезе — отрезке водопроводной трубы — смонтирована поперечная рукоять), конус прижимается к штуцеру. Но стоит открыть вентиль на подводящем шланге, как находящаяся под давлением жидкость нажмет на шайбу и отодвинет весь конус на 5—6 мм от штуцера — такого зазора вполне достаточно, чтобы раствор удобрений попал в почву. Стоит вентилем перекрыть дорогу жидкости, и конус вновь плотно прижмется к штуцеру, можно переносить гидробур на новое место.

Rambler's Top100
Маленькие Хитрости, 2019г.
https://www.agarty.ru
Основан и создан АгАртИ М.С. // АгАртИ-А.рф